Zacatecas nous laisse un très bon souvenir et nous nous dirigerons vers San Luis Potosi. Pour moi, c’est une ville fourmillère , une activité débordante, une circulation infernale, des bus les uns derrière les autres, des coups de klaxons, des cris, du bruit. Voilà ce que je retiendrai de cette ville. Son centre ville est sympathique mais nous sommes un peu déçu et nous ne resterons pas plus d’une nuit.

La ville suivante est un peu loin car nous sommes dans une région de montagne et les routes sont des toutes de montagnes. Nous ferons donc un bivouac intermédiaire avant d’arriver à Guanajuato. 

Là , c’est un vrai coup de cœur. Une grande ville dont le centre historique est assez ramassé. Il est constitué de dizaines de petites ruelles dans lesquelles ont ne peu pas se perdre puisqu’il suffit de suivre la pente pour se retrouver.

Certaines rues sont des parcours de randonnées  tellement elles sont en pentes. L’ensemble est agréable, à taille humaine et l’on s’est senti bien dans cette ville.

Nous y avons aussi trouvé un restaurant Français « La Vie en Rose » tenu par une Française, Laurine et où la Nourriture et la patisserie étaient très bonnes.

Le seul bémol est le parking; payer 300 pesos par jour pour un simple stationnement sans aucune commodité à part d'être proche du centre-ville est un peu abusif.

San Miguel de Allende, sur notre route, nous a en revanche un peu déçu; Un peu impersonnelle, un peu froide. Sans doute le fait que beaucoup d’américains ont acheté et retapé des maisons et se spnt établis dans la ville. De ce fait plus de petit « bouis-bouis » ou manger, tout est clean, tout est rangé, à l’américaine. Sinon, la ville est jolie avec un très bel espace culturel et surtout un RV Park en centre ville ou l’on trouve tout le confort.

Par contre là, payer 300 pesos, avec en prime la rencontre avec un couple de québecquois, Jacques et Marie avec qui nous avons passés de très bon moment, c'est pas cher du tout. Nous avons même prolongé d'une nuit notre séjour.

Tula fut notre dernière destination avant Teotihuacan. Nous y bivouaquerons une nuit après avoir visité le centre archéologique et les vestiges de pyramides et de cité disparu

Notre traversée de 16 h pour Mazatlan s’est passée sans problème. Nous étions 3 CC français et avons dormi dans nos véhicules sur le pont supérieur.

Une journée à Mazatlan pour préparer notre nouvel itinéraire et nous sommes descendus sur San Blas, la jungle Mexicaine.

Nous quittons nos amis Fabrice et Marie et Bertrand et Karine et leurs enfants qui vont descendre beaucoup plus vite que nous car le temps leur est compté. 18 mois de voyage seulement.

Nous y avons bien trouvé une superbe plage, un village sympathique, des bayous immenses, des crocodiles et des tortues marines, mais aussi un mouche minuscule, qui passe au travers des moustiquaires et dont les piquées n’apparaissent que le lendemain. Nous y avons malheureusement passé deux nuits et sommes partis couverts de piqures et avec des démangeaisons infernales pendant 3 jours.

Direction Guadalajara en passant par Tequila que nous visiterons en détail et ou nous dormirons après l’excellente dégustation de l’alcool du même nom en effectuant la visite de la distillerie.

Guadalajara ne nous prendra qu’une journée. Grande ville dont le centre historique n’est pas très grand, nous en aurons vite fait le tour.

Une nouvelle journée pour visiter Tlaquepaque, petit village d’artiste rempli de galerie d’art en tous genre, nous remonterons au Nord pour visiter sur 2 jours pleins la ville de Zacatecas. Superbes ville, posée sur une mine d’argent qui a fait sa richesse d’autant. Beaucoup de beau bâtiment, de belles maisons bourgeoises. Un ville sans doute assez riche même si la mine est aujourd’hui fermée.

Notre passage de la frontière se fera sans encombre en trois heures de temps. L’enregistrement de la mini moto est plus compliqué que prévu et aussi plus cher.

Tout d'abord la photo que vous voyez est la fleur de cactus qui sert à la fabrication de la Tequila.

Ensuite direction Ensenada, ou nous avons prévu de dormir sur le parking de Walmart afin de pouvoir retirer des dollars mexicains et faire nos courses, le frigo ayant été vidé en prévision du passage de la frontière.

Les routes sont mauvaises au Mexique, souvent étroites et quand elles ne le sont pas, les habitudes de conduites des mexicains sont pour le moins surprenantes . Si la bande d’arrêt d’urgence est assez large attendez vous à être dépassé par la droite. Si elle ne l’est pas vous devez serrer à droite, pendant que l’on vous double à cheval sur la ligne médiane. Le conducteur qui vient en face doit serrer sa droite également. Un peu stressant .

Les limitations de vitesses ne sont pas respectées du tout et les stops sont glissés. Et puis ils faut aussi s’arrêter aux redoutables « topès », des dos d’âne si violents qu’il faut s’arrêter, passer les roues avants et s’arrêter à nouveau pour passer les roues arrières.

Sinon, à par la poussière omniprésente et les innombrables détritus le long des routes et dans les champs, le pays semble sympa.

La nourriture est meilleure qu’aux US et surtout bien moins chère.

Contrairement à ce que l’on nous à dit, nous ne nous sentons pas du tout en insécurité lors de nos bivouacs.

Nous passerons notre seconde nuit dans un désert peuplé de superbes mais redoutables cactus avec des français, voyageant en camion que nous avions rencontrés au Canada et retrouvés à Ensenada. Nous passerons plusieurs jours ensembles d’abord parce qu’ils sont sympas et que l’on s’entend bien et aussi parce qu’un n’y a qu’une seule route pour aller à La Paz.

Nous irons ensuite à Bahia de Los Angeles , voir les plages de la mer de Cortes. Première baignade en mer en Novembre par une température de 30°C.

Nous assisterons également au passage d’une course mythique : la Baja 1000. Course de 1200 km sans étapes et sur routes et pistes ouvertes. Chaud devant!!!.

Nous irons ensuite passer une nuit à Guerrero Négro, sur une sorte de jetée de 7 km de long au milieux des plus grands marais salants du monde

(7.000.000 de tonnes de sel par an de récolté)

Nous continuons notre descente en nous arrêtant à Santa Rosalia petite ville charmante, un peu sinistrée depuis la fermeture de la mine de cuivre. Dommage que ces abords soient d’une saleté repoussante car la ville est très bien entretenue et très propre.

Nous passerons ensuite notre première nuit sur une plage, face à la mer. Cadre idyllique mais une journée entière est le maximum que l’on puisse accorder à ces lieux car tout est loin, et il n’y a aucune activité à faire sur place à part se baigner, ce que nous ne manquerons pas de faire bien entendu.

Nous finirons à arriver à La Paz, puis passer trois nuits sur la plage de Tecolote, dont une soirée à 3 campings car français .

Nous continuerons notre descente pour aller voir Los Barilès, superbe plage  et petit village balnéaire réputé comme spot de Kitesurf et nous finirons par Cabo San Luca, la plus américanisée des villes de la Baja mais la seule à abriter un concessionnaire Mercedes spécialiste en diesel, et notre Vagabond à besoin d’une révision.

Nous avons ainsi parcouru la totalité de la route N°1 soit près de 1500Km.

Nous remonterons ensuite sur La Paz pour prendre le bateau qui nous emmènera de l’autre coté de la mer de Cortès mais ceci est une autre histoire.

Juste 100 miles de voies rapides, un arrêt à Long Beach, une photo du Queen Mary et nous sommes à San Diego. Nous redoutions un peu cette ville, la dernière avant le Mexique. Nous avions un peu peur d’un Los Angeles bis.

Bonne nouvelle, en arrivant, Laila me dis qu’elle à un « dump gratuit» sur i.Overlander. (Un dump c’est là ou l’on vide les eaux grises et noires du vagabond et ou l’on peu faire le plein d’eau). Nous nous rendons donc sur place et nous découvrons le dump et un immense parking, en bordure de l’autoroute tout de même mais au bord de l’eau. Situation idéale bien que un peu bruyante, nous décidons d’y rester au moins pour la nuit même si le stationnement est interdit de 2h à 4h du matin.

Et là nous rencontrons Richard, français habitant San Diego depuis 35 ans qui nous propose gentiment de venir nous garer devant chez lui, au calme. Nous sautons sur l’occasion et finalement y resterons tout le temps de notre séjour.

Bien sûr, nous avons lié connaissance, mangé ensemble, bu des coups et ils nous a emmené voir des endroits que nous n’aurions pas trouvés seuls.

Autant vous le dire tout de suite, nous avons adoré San Diego. C’est une ville animée, avec d’immenses plages un peu partout, des surfeurs, des musiciens, des artistes de rue, les gens sortent le soir. Sans nul doute que les nombreux mexicains qui vivent ici y sont pour quelque chose;

Nous avons d’ailleurs assisté à une fête Mexicaine de la célébration des morts ; c’est très très festif et gai.

Nous avons visité la ville de fond en comble, visité le plus grand zoo du monde, visité le Balboa Park, Le Mission Park , visité Le Cabrillo Mémorial, le quartier du Coronado, visité la Old Town , Sea Port village et  et j’en oublie.

Nous avons aussi visité le musée maritime, le porte avion Midway, transformé lui aussi en musée, 

Il se dégage de cette ville une impression de sérénité et d’harmonie que nous n’avions pas encore rencontré. C’est beau, c’est propre, les gens sont souriants. c'est une ville vivante même si quelquefois la circulation est difficile.

Une ville à ne surtout pas oublier lors d'un voyage en Californie. Rien à voir avec Los Angeles.

De Yosemite nous aurions pu aller direct à San Francisco ou mieux encore à Los Angeles, mais nous avons choisi de faire l’école buissonnière et sommes remontés plein Nord pour visiter tout d’abord le village fantôme de Bodie. Ce village minier à compté jusqu’à 8500 habitants. 

Puis nous sommes allés voir les sources chaudes de Bridgeport où nous n’avons malheureusement pas pu nous baigner car les lieux étaient investis.

Nous avons fait le tour du magnifique lac d'altitude nommé Lac Tahoé. Dommage que le pris des maisons oscille entre 6 et 15.000.000 $. Il faut dire que sur sa berge la plus accueillante elles sont splendides. Heureusement à ce prix le défaut est sévèrement réprimandé.

Nous avons ensuite fait une escale à Sacramento , ville agréable ou l’on commence à bien sentir l’influence mexicaine. Nous n'avons pas encore testé notre espagnol.

Nous avons continué en faisant escale à Nice, au bord du lac de Clear Lake, une sorte de retour au pays prématurée mais s’il y avait de l’eau c’était celle d’un lac et point de palmier à l’horizon mais malgré tout une très belle promenade. La visibilité était un peu réduite du fait des fumées des incendies. La fumée est quelquefois bonne pour les photos.

Nous avons ensuite rejoint la côte Pacifique assez haut puisque nous sommes remontés jusqu’à Fort Bragg. Nous y avons bivouaqué face à un superbe coucher de soleil et le lendemain pendant une petite randonnée nous avons aperçu nos premiers phoques. En faisant ce crochet, nous avons pu profiter de la route N°1,  qui longe au plus près la côte Pacifique pendant quelques centaines de kilomètres avant d’arriver à San Francisco. Je n’avais jamais eu autant l’impression d’être sur un grand huit tant les virages,  les raides montées et les descentes abruptes, sont permanentes . On ne peut pas s’y ennuyer et les passagers n’apprécient souvent que très moyennement. Mais j’ai conduit KOOL comme d'hab.

Sans le savoir nous avons pendant toute cette période depuis Yosemite, louvoyé entre les incendies, sans jamais en apercevoir un seul; juste quelques fumées à certains endroits, même en traversant le comté ou il y a eu tant de morts.

Nous sommes arrivés à San Francisco mais ceci fera l'objet d'un autre article.

Yosemite.

Yosemite rime avec Granit. Du granit partout. Et pas des petites collines, des Montagnes. Des cascades, un paysage magnifique, de belles randonnées ou nous avons quand même un peu ramé malgré notre condition physique éblouissante car à 2700 m + la pente, ça essouffle. Pourquoi les cascades sont toujours en hauteurs ? Je me le demande !!! (-:

L’inconvénient de l’altitude c’est aussi qu’il ne fait pas très chaud mais ça on gère.

La sortie de Yosemite se fait par un col a 3000m que notre vagabond a franchi vaillamment sans montrer lui le moindre essoufflement.

Nous avons été bivouaqué au lac Mono, lac d’altitude, salé, deux fois plus que la mer mais nous ne l’avons pas vérifié. Nous avions trouvé un coin tranquille, éloigné de tout comme nous les adorons.

Ensuite Séquoia Park . Sans doute le Park que nous avons le moins apprécié. Des arbres immenses et imposants mais un paysage pas très varié et une vue assez étriquée. Quasi impossible refaire des photos tant la cimes est haute et en roulant on ne voit que des troncs.

Par contre belle réflexion sur l’existence quand on voit que certains ont plus de 2000 ans, on sent vraiment que notre passage sur terre n’est qu’un instant dans la vie de ces arbres et qu’une fraction d’instant géologiquement parlant.

Par contre il y fait très froid car nous sommes en altitude et nous trouverons le second soir un bivouac de rêve.

Après Las Vegas, nous entrons dans la Death Valley. C’est un désert, l’ un des plus chauds de la planète, situé en partie sous le niveau de la mer.

Il y fait chaud, très chaud. Il n’y a qu’a voir la photo du thermomètre à l’intérieur du Vagabond.

Les lignes droites sont interminables (voir le film). Les paysages sont hypnotisants. Pourtant, il y a de la vie qui se développe et qui s’adapte à ces températures extrêmes où la moindre goutte d’eau est exploitée. Nous n’y passerons qu’une nuit en compagnie de deux autres familles françaises voyageant en CC. Nous en rencontrerons une troisième le lendemain en partant. Vous avez dit désert ?

Las Vegas est un miroir aux alouettes. Tout y est faux, tout y est artificiel et pourtant on se laisse prendre au jeu des lumières. Le Strip, nom de la rue principale doit concentrer 70% de l’activité de cette ville, implantée au milieu du désert mais qui attire des millions de touristes et de joueurs chaque année. L’atterrissage des avions y est incessant.

Nous avions choisi de passer un moment confortable aussi avions nous pour une fois préféré l’hôtel à notre Vagabond.

La ville grouille d’activité et on peut dire que ce sont les casinos les moteurs de la ville. Chaque casino a son hôtel qui rivalise de lumière et d’animation avec son voisin pour attirer le plus de joueurs possible.

Certains sont de véritables villes dans la ville avec d’immenses galeries commerciales. Rien n’est trop beau pour attirer les clients.

Vous verrez sur les photos les plus grands : le Venetian, le Ballys, le Bellagio, le Ceasar Palace.

Nous avons été charmés par cette ville même si ce n’est pas celle que nous avons préférée, elle reste incontournable dans une visite des Etats-Unis.

Grand Canyon North Rim.

Je passerai sous silence le parc de Zion, très beau lui aussi mais que nous avons juste survolé. C’est un petit parc mais pourtant le plus cher pour y accéder, il faut en plus payer le tunnel qui traverse le parc (15$) et en plus le stationnement est de 20$/jour. Il faut prendre des bus gratuits pour se déplacer. Je « pète donc un câble ce jour là et quitte le parc en ne l’ayant vu que partiellement.

Nous avons choisi de visiter le Nord de Grand Canyon car l’accès est beaucoup moins facile qu’au sud et la fréquentation touristique est bien moindre. Nous ne le regretterons pas. Les paysages eux n’ont sans doute rien à envier à ceux de l’autre côtés et nous sommes du bon coté pour les photos.

Le park est plus haut, (près de 2400m d’altitude), il y fait donc froid et nous serons obligés d’allumer le chauffage la nuit car les températures sont très largement négatives. Nous ne bivouaquerons qu’a l’extérieur du parc car l’unique campground à l’intérieur est complet. (qui à dit que les américains avaient peu de vacances ???)

Tout est démesuré à Grand Canyon. La profondeur, la longueur, la hauteur.

Les randonnées sont difficiles (nous n’en ferons qu’une ) et il y a souvent de bonne marche à faire pour accéder aux points de vue. En plus on voit des dizaines d’animaux sauvages en liberté, mais malheureusement nous ne verrons pas d’ours.

Nous repassons ensuite par l’autre coté du lac Powell; celui du barrage . 

Les eaux sont toujours aussi bleues et les paysages à couper le souffle.

Nous ne nous y baignerons pas cette fois ci.

Sachez que le lac fait environ 300 Km de long, qu’il y a plus de 3000Km de plage (vous avez bien lu), accessibles pour la plupart avec des 4x4 et que son niveau actuel est 23 m en dessous de son niveau maximum.

Après une visite instructive de celui ci nous visitons les différents sites dans les environs, notamment Horse Shoe une boucle du Colorado, y rencontrerons un couple de français partis pour 18 mois avec 2 enfants .

Bryce Canyon 

Pas facile d’accéder à Bryce en partant du Lac Powell. Soit une route assez longue et peu intéressante, soit une très belle route panoramique mais avec 60km de pistes. Nous avons choisi la seconde solution et ne le regrettons pas bien que nous ayons eu quelquefois la sensation que le camping car allait se désintégrer sur la tôle ondulée. Nous avons survécu, le vagabond aussi , c’est l’essentiel.

Bryce est un beau parc. Les paysages sont inhabituels, les roches endossent toutes sortent de couleurs du blanc au rouge brique, les chandelles semblent êtres des statues antiques, des guerriers en armures, des châteaux de la belle au bois dormant, bref tout ce que votre imagination peut inventer.

La randonnée en fond de canyon est géniale même si la remontée est ardue.

Après grand téton, nous commençons de descendre pour rejoindre Arches. Nous traversons Ogden, ville ou le mustang est l’emblème de la ville. Des dizaines de mustangs décorés ornent les trottoirs.

Ensuite nous faisons halte à Salt Lake City , la ville des Mormons avec son fameux temple. Nous y serons invités à assister le dimanche matin à un petit concert au Tabernacle. Nous sortirons robes et veste pour l’occasion.

La ville est sympa mais ne fait rien pour les camping car aussi nous n’y resterons pas très longtemps.

Les paysages avant d’arriver à arches sont très impressionnnants et nous arrivons a faire plusieurs bivouacs très très sympa et solitaires.

ARCHES National Park.

Le moins que l’on puisse dire est qu’il est imposant. Sa couleur rouge sang impressionne et chaque bon de pierre semble façonné de la main de l’homme alors que seule la nature en est l’architecte. Ne trouvez vous pas que certaines sont des statues ??

Les arches quand a elles défient les lois de l’apesanteur tant elles semblent fragiles. Chacune porte un nom et chacune demande un effort pour faire une photo. De 10 minutes à plat à une heure de randonnée ardue, mais quel plaisir de tout à coup la voir apparaitre.

Nous resterons 2 jours pleins à Arches afin d’en visiter le maximum, puis nous partirons pas très loin……..

Canyonland est très différent d’Arches, moins gracieux, plus sombre. On a l’impression qu’il c’est passé quelques chose de douloureux. Des immenses crevasses sont ouvertes , les roches sont rouges sombres, gorgées d’oxydes de fer. On a même, un temps cherché de l’Uranium dans ces roches.

Nous avons eu la chance d’y subir un bref mais violent orage ce qui m’a donné l’occasion de faire quelques belles photos.

Le park est en deux partie. la seconde plus au Sud à un aspect complètement différent. Apaisé. Les roches sont claires, les montage et les canyons arrondis. Nous y avons fait de belles randonnées et rencontrés des français en ballade comme nous avec qui nous avons partagé une soirée.

Grand Téton.

Éloigné de 13 km de Yellowstone , il est beaucoup plus petit. Il est aussi beaucoup moins visité mais nous l’avons trouvé plus esthétique. Il est composé à l’Ouest d’une chaine de montagne qui comporte 12 sommets de plus de 3000m en quelques dizaines de kilomètre. Au pied des montagnes, rivières et lacs drainent les écoulements d’eau venus de la fonte des neiges.

Nous y avons fait deux longues randonnées, nous nous sommes « baignés » pour la première fois de la saison; bref nous avons aussi beaucoup aimé Grand Téton.

Les campground sont un peu plus chers qu’à Yellowstone mais nous avons pu passer 2 nuits sur 4 dans la forêt nationale à la limite du parc sans dépenser un cent , ce qui est toujours bon pour le portefeuille.

Yellowstone Park et Grand Teton Park.

Quelques chiffres pour  que vous tentiez d’imaginer: Le superlatif est roi à Yellowstone. Inutile de penser le visiter à pied. Le parc fait 150x150 km soit à peu près 2 fois la Corse. 

C’est le premier parc américain crée en 1912, c’est celui qui accueille le plus de visiteurs par rapport à sa période d’ouverture. Il y fait très froid, à notre passage, fin Aout début septembre les températures en fin de nuit avoisinent déjà les 4°C. Il y tombe en moyenne 8m de neige cumulée l’hiver.

L’éruption principale à eue lieux il y a 2,6 millions d’années, elle fut colossale.

Le cratère principal mesure environ 52x34 Km et la quantité de matériaux éjectée estimée à 100 Km3.

Impossible de décrire Yellowstone. On y trouve des ours et des bisons (pas vu d’ours encore), des elks, des coyotes . On y trouve aussi une quinzaine  de sites,  certes un peu répétitifs  mais tous plus beaux les uns que les autres ou l’activité du volcan en sommeil ne demande qu’à se manifester. On mesure à ces moments là le peu de distance qui nous sépare du magma du centre de la terre. 

Les fumerolles sont plus ou moins odorantes, plus ou moins bruyantes et tout ces écoulements d’eaux plus ou moins acides (les plus acides ont un pH de 1,3 soit presque de l’acide sulfurique), donnent à la terre et à tous les éléments qui malgré tout arrivent à se développer des couleurs qui feraient pâlir d’envie le derniers des peintres.

Je décide donc que ce sont les photos qui en parleront le mieux.

Nous traverserons l’Oregon de l’ouest à l’Est. Les deux premiers tiers sont magnifiques. Des paysages montagneux variés. Nous visitons un des trois sites John Day Fossil. La terre prends des couleurs magnifiques et nous sommes scotchés même si nous ne comprenons pas toutes les explications de panneaux d’information. Dieu devait s’amuser ce jour là.

Nous bivouaquerons dans une petite station de ski sympathique.

Le dernier tier est plus monotone puis que nous traversons l’Oregon de la culture et de l’élevage. D’immenses étendues cultivées, de nombreux troupeaux et quelques ranchs. Nous aurons même le plaisir de voir travailler des cow-boys, des vrais.

Entrée aux Etats Unis

Nous éviterons Seattle qui effraie un peu Laïla en lui préférant la ville de Tacoma.

Tacoma est une ville universitaire dans la grande banlieue de Seattle. Sa particularité est sa construction sur une colline longue et abrupte ce qui fait que toute les rues du centre sont en pentes très raides entrecoupées de plat pour le passage du train et du tram. Comme à San Francisco.

Nous rejoindrons ensuite nos nouveaux amis Didier et Joëlle dans un campground du Mt Rainier, d’ou nos ferons deux belles randonnées., dont une avec 700m de dénivelé et près de 12 Km, nous rapprochera du glacier.

Le mont Rainier est le plus haut sommet des US excepté l’Alaska. Il est à peu près de la taille du mont Blanc.

Nous continuerons sur un autre campgroud au Mont St Helen, volcan dont la dernière éruption date de 1980. Là encore nous randonnerons et passerons deux jours dans le parc avant de nous diriger vers Portland.

Portland est la ville écolo des US. C’est une très belle ville, assez riche, très tournée vers le bio, l’énergie verte, le bilan carbone .

Les fast food sont bannis du centre ville sauf s’ils signent une charte les engageant à servir des légume bios ou achetés près de Portland. Idem pour la viande. Donc pas de Mac do et compagnie au centre ville.

Certains immeubles ont leurs ascenseurs alimentés par des éoliennes. Les transport en communs sont très développés et désertent également la banlieue.

En plus la ville à chois de construire des blocs de 60mX60m soit 3 fois plus petits que dans les autres villes américaines. Il y a donc plus d’angles pour établir des commerces et les blocs d’habitations sont mélangés avec les blocs commerciaux.

Malheureusement, le plaisir est en partie caché par les sans abris qui sont vraiment très très très nombreux.

Après la route des Glaciers en direction de Vancouver 

Après les parcs nationaux de Banff et de Jasper, nous traversons  Yoho Park, dont nous retiendrons le lac Emerald et plusieurs randonnées sympas et escarpées.

Les photos du lac Emerald parlent d’elles mêmes : Le tour du Lac fait 7 km, à pied bien entendu et chaque angle de vue est superbe et mérite une photo. Il faut malheureusement essayer de n’en garder qu’une ou deux.

Ensuite route vers Vancouver et surtout l’ile de Vancouver . Nous traversons d’abord une région luxuriante et chaude avec des grands arbres et des stations de ski. Revelstocke. Petite ville sympa ou nous passons la nuit sur le parking d’une église après avoir vu le prêtre, pour une fois.

Puis en une centaine de Km, on passe à une région quasi à tendance désertique avec comme ville principale Kamloops, ville sans aucun intérêt. Nous y ferons quelques photos et y règlerons un problème de pompe à eau cellule qui ne fonctionne plus. Après démontage, je m’aperçois qu’il fallait juste resserrer les connections électriques.

Nous nous arrêtons pour une nuit à Lillooet qui marque la fin du désert.

Enfin nous descendons sur Whistler (le Megève canadien) où nous ne ferons que passer, par la fameuse Skyroad ou la route 99, assez pentue mais moins impressionnante que ne le disent les canadiens, pour enfin apercevoir puis voir le Pacifique.

Les formalités d’embarquement pour l’ile de Vancouver ne demandent que quelques minutes et nous nous retrouvons à Nanaïmo sans galère alors que tous le monde nous avait conseillé de réserver sous peine d’attente interminable.

Nous avons maintenant traversé le canada d’Est en Ouest. Bien sût nous n’en avons vu qu’une infime partie mais cela suffit à notre bonheur.

De là nous allons nous ballade à Toffino, lieu de passage obligé que tous le monde nous recommande mais qui nous décevra. 

Nous lui préférerons Uclulet, bien plus authentique et aussi bien moins chère.

La route des Glaciers est la highway 93 qui relie Banff à Jasper soit 233 Km. C’est une des plus belle route panoramique du Canada. Elle traverse les montagnes rocheuses et passe au pied de certain glaciers.

Personnellement, si j’ai trouvé les 133 premiers kilomètres extraordinaires  et les 100 derniers assez monotones, non pas parce que je m’était habitué mais tout simplement que les paysages avaient changé et les montagnes beaucoup moins présentent.

Nous avons fait plusieurs haltes dans des campgrounds, là ou il y avait des randonnées intéressantes à faire. Nous sommes maintenant  arrivés à Jasper.

Malheureusement les incendies nombreux dans la régions génèrent des fumées qui nuisent beaucoup à la visibilité et en plus le temps n’est guère de la partie.

Les aléas du voyage, on ne choisi pas!!!

Nous y avons rencontré Patrick et marie qui voyagent eux depuis 5 ans en Landrover super amménagé et qui nous ont donnés pleins d'infos pour la suite de notre périple et que nous remercions.

Nous avons aussi joué les chambres d'hôtes pour une nuit pour deux stoppeuses Montréalaises transie de froid.

(Je vous rappelle qu'il suffit de cliquer sur les photos pour les agrandir)

Après CALGARY, début des montagnes rocheuses.

 Banff, la Station Balnéaire de l’Alberta. Le Park National de Banff est le premier park crée au canada, il offre de multiples possibilités de randonnées et s’enorgueillit d’offrir les plus beaux panoramas du Canada.

La ville est très animée, très commerçante. Nous trouvons même une taverne irlandaise ou les irish coffe sont délicieux

Ottawa.

Capitale du canada bien que n’étant pas la ville la plus importante. Par contre elle est la mieux située pour représenter le Canada car stratégiquement elle est au carrefour des langues.

C’est une très jolie ville avec beaucoup de visites à faire.

Elle a malheureusement été touchée par les inondations et nous avons passé 2 heures à aider des sinistrés à enlever les sacs de sable mouillés et à les stocker en bordure de route pour que l’armée puisse venir les ramasser . 

Physique mais grand moment de partage et d'émotion.

Ensuite comme c'était notre jour de chance, nous avons rencontrés Lise-Andrée et Joseph, un couple extraordinaire. D'abord il nous ont invités pour le soir a stationner chez eux.

Nous avons donc pu visiter tranquillement sans cette préoccupation majeure et vers 18h, nous nous sommes rendu chez eux. Ils nous ont faire visiter un coin que nous n'aurions jamais trouvé sans eux et nous ont inviter a partager le repas du soir ainsi que le petit déjeuner.. Nous avons été traité comme des ROIS. Merci à eux, à leur gentillesse et à leur simplicité.

Donc Ottawa fut une belle et bonne journée, avec le soleil même si la température est restée un peu fraiche.

Il y a ce que l’on aimerait faire et il y a ce que l’on peut faire. Je suis très en retard dans la mise à jour du site. En fait, nous n’avons pas de Wi-Fi en permanence. la mise à jour du site prend pour le moment environ 1h. Très souvent nous avons de la WiFi pendant une pause café, un déjeuner mais nous n’avons pas forcement le débit nécessaire à faire une mise à jour, ni le temps nécessaire. 

Donc , dorénavant j’essaierai de faire une mise à jour par semaine pour les textes et les photos et j’essaierai d’être le plus à jour possible pour la localisation car la procédure est assez simple.

Nous sommes donc à Montréal. L'été a commencé d’un seul coup et il a fait 34°C aujourd’hui. pas de transition entre l’ hiver et l’été. On ne se plaint pas mais c’est un peu dur. Plein de choses à voir et à faire à Montréal. Nous devions rencontrer Alyson pour récupérer une puce free de téléphone, nous espérions récupérer également notre ancienne balise Spot, mais il semble que le colis traine un peu. nous devions aussi rendre visite à Maud, notre nièce qui travaille ici depuis peu.

Les visites se sont bien passées et j’ai voulu refaire mon passeport car celui ci se périme dans 10 mois et une validité de 6 mois est nécessaire pour espérer rentrer aux Etats Unis. Les formalités sont accomplies mais je dois attendre 3 semaines le nouveau passeport car je ne peux pas le récupérer à Vancouver comme je l’avais espéré. Nous allons donc nous créer un circuit de visite pour passer ce délai et ce n’est guère facile et cela vous nous retarder pour la suite mais nous n’avons pas le choix. Vous découvrirez au fur et à mesure nos options. 

Je m’aperçois de la difficulté à planifier un itinéraire et je me dis que c’est sans doute pour cela que je n’ai jamais rien prévu pour nos vacances antérieures.

Après avoir avant hier oublié à Matane, ma balise Spot3 sur un banc, j’ai passé une très mauvaise nuit à ressasser l’incident sans trouver de solution viable pour la récupérer. Reste à en racheter une autre. Malgré cela notre bivouac était idyllique et le petit village « Les Escoumins » très mignon.

Il est 8h du matin. 13h pour vous. La première nuit viens de se terminer. Nous sommes bien sûr en sauvage, sur l’aire d’accueil du golf qui semble abandonné, seuls avec vue sur l’atlantique Nord et l’ile du Prince Charles, mais pas de WiFi.

Ç’a y est. Nous avons récupéré hier, le Vagabond sous un beau ciel bleu avec du soleil . Il n’avait subit aucun outrage du à ses manutentions et  les formalités étaient finalement assez simples et nous n’avons eu aucunes difficultés particulières avec la douane. Il faut quand même à peu près 1h 30 pour accomplir ces démarches.

Mon angoisse était qu’il ne démarre pas mais tout c’est bien passé et il a démarré du premier coup.

Sur le port nous avons fait connaissance avec Nicolas et Nathalie qui partaient aussi pour un périple de 6 semaines mais avec un magnifique camion 6 roues de 20 tonnes. Nous étions tout petit à coté et nous espérons bien les revoir et passer une soirée ensemble car jusqu’à Montréal nous avions un itinéraire semblable.

Nous avons donc accompli nos premiers tours de roue sur les routes canadiennes,

Fait notre premier plein à 0,75€/litre. On en mettrait plus si on pouvait. Les départementales sont de la taille de nos nationales donc pas de difficultés particulières. La semaine que nous avons passée à Halifax avec la voiture de location nous à finalement appris toutes les petites différences de circulation entre nos deux pays et m’a permis d’être serein.

Sur ces routes la vitesse autorisée ne dépasse presque jamais 80 km/h et donc vive le régulateur. La consommation est très basse. 11,4 l/100. Les canadiens sont très pointilleux sur le cade de la route et les amendes sont vraiment des punitions. De 4 à 500$ pour un excès de vitesse. Je suis donc respectueux, très respectueux.

Nous sommes à Halifax. Nous devrons malheureusement y rester pas loin d'une semaine dans le meilleurs des cas car le "vagabond" ne seras livré qu'avec au moins 5 à 6 jours de retard sur la date prévue.

Il fait encore assez froid même si l'hiver est derrière nous et nous n'avons pas vraiment l'habitude de ces températures.

La villes est assez pittoresque mais rien d'extraordinaire et nous risquons de nous y ennuyer un peu.

Pour l'instant nous découvrons et nous  apprenons a prendre notre mal en patience. On a plein de petite choses a régler comme le téléphone, les cartes banquier. Par contre bonne nouvelle, il y a de la Wi Fi gratuite presque partout.

Pucon,

Depuis le 15 Mars nous sommes bloqués à Pucon. Confinés ne serait pas le mot exact car nous avons toujours eu le droit de nous balader en ville ou dans la campagne environnante. La ville est agréable . C’est une petite ville balnéaire l’été et une petite station de ski l’hiver située au bord d’un lac et dominée par le volcan Villa Ricca est ces 2852 m.

La ville a été très peu touchée par le Covid 19. Au début les gens étaient un peu méfiant devant ses étrangers français vivant dans la rue. Un voisin  nous a malgré tout offert de pouvoir faire le plein d’eau très rapidement et nous en profitons toujours. Un autre nous a proposé l’électricité mais nous avons décliné l’offre dans un premier temps et sommes restés 6 semaines en autonomie électrique totale.

L’hiver approchant et le soleil n’étant plus suffisant nous avons alors changé de place pour nous garer devant chez  la personne  qui nous avait offert l’électricité. Depuis nous sommes tout confort, ayant eu la bonne surprise d’avoir une chaudière gaz et électricité. Nous avons donc l’eau chaude en permanence et le chauffage électrique.

Pour la WiFi, pas de soucis non plus, l’hôtel Selina nous a gentiment reçu tous les soirs pour nous fournir le service et depuis que nous avons l’électricité nous avons également la WiFi du généreux donateur l’Hotel Frontera

Pucon serait très agréable si les commerces et les restaurants étaient ouverts mais le covid 19 est passé par là et comme en France, les magasins sont fermés pour la plupart car c’est l’hiver ici et comme les touristes sont inexistants, beaucoup ne prenne pas la peine de réouvrir et attendront certainement le printemps pour le faire.

Nous marchons donc entre 6 et 8 km par jours, en ville, au bord du lac en rond en carré en triangle et connaissons chaque rue, chaque chien errant et chaque détail de la ville.

Nous nous remontions le moral en se disant qu’au moins on faisait des économies puisque notre budget tournait à moins de 800 € / mois quand une douleur cardiaque m’a obligé à me rendre à l’hôpital de Temuco et à y dépenser environ 7000€ en examens médicaux hors de prix ici alors qu’en France je n’aurai rien payé. Ils s’ajoutent au 2000€ de billets d’avion que nous avions réglés  pour rentrer en France en avril pendant 6 semaines et que nous ne récupèrerons sans doute jamais. C’est la vie.

Nous n’attendons plus qu’une chose maintenant c’est de pouvoir passer la frontière argentine pour enfin mettre le camion sur un bateau pour Anvers et de pouvoir rentrer en France

L’ile de Chiloé

C’est un lieu incontournable de la Patagonie chililenne. On y accède par un bac après 1/2h de traversée. A noter que nous avons payé 26700 à l’aller par une compagnie et 15500 au retour par une autre. Cherchez l’arnaque.

Un pont est apparemment en cours de construction.

L’ile mesure environ 200 km  long sur 50 de large. Elle fut colonisée par les Jésuites dès 1553. Ils érigèrent environ 200 églises en bois dont Une centaine sont encore debout et 16 sont classées au Patrimoine mondial de l’humanité (PMH). On dit qu’il y pleut 222 jours par an, pas étonnant que l’on trouve sur l’ile de nombreux élevages d’escargots.

Nous aurons la chance de ne pas essuyer une seule goutte de pluie pendant toute la semaine.

Une seule route dessert l’ile et la circulation est assez importante. Notre première ville étape est Ancud. Nous trouvons refuge au mirador qui domine toute la ville après 1 km de forte grimpette sur un chemin caillouteux.

Petite ville sympa, avec un joli petit musée présentant toute les facettes de la ie locale. De là nous irons faire le tour de l’ile aux pingouins

Bonjour à tous,

Notre petite croisière est maintenant terminée. Elle nous a coupé du monde pendant 4 jours. En effet sur le bateau, pas de WiFi n’i d’internet.

Dépaysement garanti. Malheureusement, nous n’avons pas eu le beau temps que nous espérions.

Embarquement le soir à 21h et première nuit au port pendnat le chargement du bateau. Nous n’avons pas à nous occuper du transbordement , ce qui est plus un soucis qu’un soulagement. J’ai la chance de retrouver « le Vagabond » le lendemain matin sur le pont supérieur ou il pourra bénéficier pensais-je, du soleil pour recharger les batteries. En effet pour 3 jours, nous rechignions à vider le frigo et à l’arrêter.

Ushuaïa et ses environs

Ushuaïa, ville mythique s’il en est. Une fois passé le portique d’entrée dans la ville et faites les photos souvenirs, on continue la Route N° 3 pour entrer dans la ville proprement dite. Il faut le dire , je suis un peu déçu par ce que nous découvrons. Je m’attendais à un gros village, très rustique, avec des rues en terre. Un village du bout du monde quoi !

Pas du tout, nous découvrons un petite ville de province très touristique, avec port de commerce port de plaisance, port militaire, un aéroport international et tout le confort et les commodités que l’on peut attendre d’une ville moderne. Pas vraiment l’impression d’être au bout du monde si ce n’est les eaux grises et froides (5°C) de la baie, le ciel gris et froid et la température de l’air qui avoisine les 10°C à 15 h. Ici la température moyenne est de 0°C l’hiver et de 10°C l’été. Heureusement que nous sommes en plein été.

La ville est sympa, elle vit essentiellement du tourisme et des gros bateaux de croisières qui déversent chaque jours des milliers de touristes dans les rues pour quelques heures.

Nous bivouaquons sur le parking de l’aéroport qui domine la baie et la ville. L’endroit est calme et on ne peut guère trouver mieux. Nous n’avons ni eau courante, ni électricité mais nous n’en avons pas besoin et nous pouvons aller capter la WiFi dans l’aérogare distante de 100m. Le plein d’eau se fera sur le ponton du port de plaisance.

Punta Arenas,

C’est la capitale de la province Chilienne de la Patagonie. Grande ville avec ses avantages et ses inconvénients.

Ici comme la ville est très touristique on trouve à peu près tout ce que l’on veut. Il y a même un immense complexe commercial en « duty free ».

Je ne suis pas du tout sûr que les prix soient plus avantageux qu’ailleurs car les chiliens ont l’art et la manière de soutirer l’argent des touristes;

Rien n’est gratuit. Même pour faire le plein d’eau il faut quelquefois négocier.

Personnellement, je ne paie pas pour l’eau surtout dans des provinces comme celles ci qui en regorge.

En parlant d’eau certains se demandent peut être comment nous faisons pour l’eau. En général on fait le plein dans les stations services, sinon à tous les endroits ou l’on trouve un robinet disponible et en dernier recours en demandant si il est possible de remplir son jerrycan de 20 L chez un particulier. Souvent aussi les gens qui viennent essayer de discuter avec nous nous le propose. Pour l’eau à boire, quand elle est potable au robinet on fait 10 Litres de réserve , quand elle ne l’est pas on filtre l’eau du réservoir avec un filtre Katadyn. C’est un peu fastidieux mais ça muscle les bras et  depuis le canada nous n’avons pas eu une seule gastro donc elle est sans doute correctement filtrée.

Après deux jours à Punta Arenas, nous allons visiter le Fort Bulnes à l’extrême sud du Chili, situé à 50 Km par une route superbe qui ondule et serpente au bord de l’eau. Nous visitons également un musée maritime ou les maquettes sont échelle 1 . Nous pouvons constater que du temps de Magellan, il fallait être vraiment courageux pour traverser l’atlantique et découvrir le monde. Rien à voir avec nous.