Ushuaïa et ses environs

Ushuaïa, ville mythique s’il en est. Une fois passé le portique d’entrée dans la ville et faites les photos souvenirs, on continue la Route N° 3 pour entrer dans la ville proprement dite. Il faut le dire , je suis un peu déçu par ce que nous découvrons. Je m’attendais à un gros village, très rustique, avec des rues en terre. Un village du bout du monde quoi !

Pas du tout, nous découvrons un petite ville de province très touristique, avec port de commerce port de plaisance, port militaire, un aéroport international et tout le confort et les commodités que l’on peut attendre d’une ville moderne. Pas vraiment l’impression d’être au bout du monde si ce n’est les eaux grises et froides (5°C) de la baie, le ciel gris et froid et la température de l’air qui avoisine les 10°C à 15 h. Ici la température moyenne est de 0°C l’hiver et de 10°C l’été. Heureusement que nous sommes en plein été.

La ville est sympa, elle vit essentiellement du tourisme et des gros bateaux de croisières qui déversent chaque jours des milliers de touristes dans les rues pour quelques heures.

Nous bivouaquons sur le parking de l’aéroport qui domine la baie et la ville. L’endroit est calme et on ne peut guère trouver mieux. Nous n’avons ni eau courante, ni électricité mais nous n’en avons pas besoin et nous pouvons aller capter la WiFi dans l’aérogare distante de 100m. Le plein d’eau se fera sur le ponton du port de plaisance.

Puerto Natales au Chili.

Pour se rendre à Ushuaïa, il est impossible de ne pas passer au Chili. Nous quittons donc El Calafate pour rejoindre Puerto Natales en deux étapes. Nous bivouaquerons pas très loin de la frontière chilienne  à Cancha Carera.

Notre intention était de passer un poste frontière perdu dans la montagne.

Le matin venu,  nous décidons faire demi tour car la piste était pas très bonne et en plus nous devions passer par Puerto Natales pour le ravitaillement.

La frontière se passe. Nous y laissons quelques œufs que nous avions omis de faire cuire, quelques vieilles tomates et un petit pot de mauvais miel. Le reste des interdits était soigneusement caché et dans la soute à gaz et dans la soute à chaussures. 

Dans tous les passages de frontière il est bon d’abandonner  quelques légumes ou quelques fruits. Les douaniers sont toujours content de faire leur métier et de nous confisquer ce que nous leur offrons.

L’arrivée une heure plus tard à Puerto Natales se fera sous un ciel gris qui ne présage pas grand chose de bon pour la suite et surtout pour la visite du Parc National de Tores Del Païne le plus connu des Parcs naturels du Chile.

Nous découvrons une petite ville portuaire sympathique, pleine d’hôtels et de restaurants comme toute ville touristique. La proximité du parc (80km) en fait un point de passage presque obligé pour tous les visiteurs car il faut à minima trois jours pour la visite et aucun magasin n’existe sur place ou alors à des prix Chiliens.

Nous profitons de cette halte pour refaire le plein de propane dans notre petite bouteille d’appoint et nous espérons pouvoir faire le plein de GPL à Punta Arenas.

Nous en profitons également pour réserver notre place sur le ferry qui nous emmènera 4 jours en croisière dans notre remontée du Chili. Chère croisière qui coûte la bagatelle de presque 2000€. Les Chiliens savent profiter de opportunités et rançonner les touristes. Le passage du véhicule nous coûte près de 10 fois le prix d’un véhicule chilien. Nous éviterons malgré tout environ 500 km de caratera australe et verrons si le temps le permet des paysages impossibles à voir autrement.

Courses faites nous trouvons près du port de pêche un bivouac idéal avec vue sur le fjord, à plat et au calme. Le rêve quoi

El Calafate est une petite ville incontournable en Patagonie. Elle tire son nom d’une plante régionale qui ressemble à une myrtille. Je ne suis pas suffisament calé en botanique pour faire la comparaison ou la différence.

La ville est plutôt agréable, nichée au bord d’un lac au eaux turquoises. L’activité principale est bien sûr le tourisme. C’est le point de départ de la plupart des excursions vers le glacier Perito Moreno.

Ce glacier mythique mesure près d’un kilomètre de large,,de 40 à 70 m de haut, donc d’épaisseur de glace et surtout il avance de 2 m par jour environ, ce qui permet d’assister à des fractures magnifiques et assez fréquentes. Il faut quand même être patient, observer, et avoir un minimum de chance.

Nous avons décidé de visiter ce parc National en 2 jours. 

Le premier consacré uniquement au Perito Moreno à partir de la terre et des passerelles aménagées en face du glacier. Environ 7 km de passerelles sont installées et permettent de voir le glacier sous toutes ses coutures. Craignant une affluence gênante, nous étions sur le pont dès l’ouverture du parc mais en fait , bien qu’a partir de 11h les bus ont commencé à arriver, jamais le nombre de personnes présente n’a été une gêne.

Juste 100 miles de voies rapides, un arrêt à Long Beach, une photo du Queen Mary et nous sommes à San Diego. Nous redoutions un peu cette ville, la dernière avant le Mexique. Nous avions un peu peur d’un Los Angeles bis.

Bonne nouvelle, en arrivant, Laila me dis qu’elle à un « dump gratuit» sur i.Overlander. (Un dump c’est là ou l’on vide les eaux grises et noires du vagabond et ou l’on peu faire le plein d’eau). Nous nous rendons donc sur place et nous découvrons le dump et un immense parking, en bordure de l’autoroute tout de même mais au bord de l’eau. Situation idéale bien que un peu bruyante, nous décidons d’y rester au moins pour la nuit même si le stationnement est interdit de 2h à 4h du matin.

Et là nous rencontrons Richard, français habitant San Diego depuis 35 ans qui nous propose gentiment de venir nous garer devant chez lui, au calme. Nous sautons sur l’occasion et finalement y resterons tout le temps de notre séjour.

Bien sûr, nous avons lié connaissance, mangé ensemble, bu des coups et ils nous a emmené voir des endroits que nous n’aurions pas trouvés seuls.

Autant vous le dire tout de suite, nous avons adoré San Diego. C’est une ville animée, avec d’immenses plages un peu partout, des surfeurs, des musiciens, des artistes de rue, les gens sortent le soir. Sans nul doute que les nombreux mexicains qui vivent ici y sont pour quelque chose;

Nous avons d’ailleurs assisté à une fête Mexicaine de la célébration des morts ; c’est très très festif et gai.

Nous avons visité la ville de fond en comble, visité le plus grand zoo du monde, visité le Balboa Park, Le Mission Park , visité Le Cabrillo Mémorial, le quartier du Coronado, visité la Old Town , Sea Port village et  et j’en oublie.

Nous avons aussi visité le musée maritime, le porte avion Midway, transformé lui aussi en musée, 

Il se dégage de cette ville une impression de sérénité et d’harmonie que nous n’avions pas encore rencontré. C’est beau, c’est propre, les gens sont souriants. c'est une ville vivante même si quelquefois la circulation est difficile.

Une ville à ne surtout pas oublier lors d'un voyage en Californie. Rien à voir avec Los Angeles.

De Yosemite nous aurions pu aller direct à San Francisco ou mieux encore à Los Angeles, mais nous avons choisi de faire l’école buissonnière et sommes remontés plein Nord pour visiter tout d’abord le village fantôme de Bodie. Ce village minier à compté jusqu’à 8500 habitants. 

Puis nous sommes allés voir les sources chaudes de Bridgeport où nous n’avons malheureusement pas pu nous baigner car les lieux étaient investis.

Nous avons fait le tour du magnifique lac d'altitude nommé Lac Tahoé. Dommage que le pris des maisons oscille entre 6 et 15.000.000 $. Il faut dire que sur sa berge la plus accueillante elles sont splendides. Heureusement à ce prix le défaut est sévèrement réprimandé.

Nous avons ensuite fait une escale à Sacramento , ville agréable ou l’on commence à bien sentir l’influence mexicaine. Nous n'avons pas encore testé notre espagnol.

Nous avons continué en faisant escale à Nice, au bord du lac de Clear Lake, une sorte de retour au pays prématurée mais s’il y avait de l’eau c’était celle d’un lac et point de palmier à l’horizon mais malgré tout une très belle promenade. La visibilité était un peu réduite du fait des fumées des incendies. La fumée est quelquefois bonne pour les photos.

Nous avons ensuite rejoint la côte Pacifique assez haut puisque nous sommes remontés jusqu’à Fort Bragg. Nous y avons bivouaqué face à un superbe coucher de soleil et le lendemain pendant une petite randonnée nous avons aperçu nos premiers phoques. En faisant ce crochet, nous avons pu profiter de la route N°1,  qui longe au plus près la côte Pacifique pendant quelques centaines de kilomètres avant d’arriver à San Francisco. Je n’avais jamais eu autant l’impression d’être sur un grand huit tant les virages,  les raides montées et les descentes abruptes, sont permanentes . On ne peut pas s’y ennuyer et les passagers n’apprécient souvent que très moyennement. Mais j’ai conduit KOOL comme d'hab.

Sans le savoir nous avons pendant toute cette période depuis Yosemite, louvoyé entre les incendies, sans jamais en apercevoir un seul; juste quelques fumées à certains endroits, même en traversant le comté ou il y a eu tant de morts.

Nous sommes arrivés à San Francisco mais ceci fera l'objet d'un autre article.

Yosemite.

Yosemite rime avec Granit. Du granit partout. Et pas des petites collines, des Montagnes. Des cascades, un paysage magnifique, de belles randonnées ou nous avons quand même un peu ramé malgré notre condition physique éblouissante car à 2700 m + la pente, ça essouffle. Pourquoi les cascades sont toujours en hauteurs ? Je me le demande !!! (-:

L’inconvénient de l’altitude c’est aussi qu’il ne fait pas très chaud mais ça on gère.

La sortie de Yosemite se fait par un col a 3000m que notre vagabond a franchi vaillamment sans montrer lui le moindre essoufflement.

Nous avons été bivouaqué au lac Mono, lac d’altitude, salé, deux fois plus que la mer mais nous ne l’avons pas vérifié. Nous avions trouvé un coin tranquille, éloigné de tout comme nous les adorons.

Ensuite Séquoia Park . Sans doute le Park que nous avons le moins apprécié. Des arbres immenses et imposants mais un paysage pas très varié et une vue assez étriquée. Quasi impossible refaire des photos tant la cimes est haute et en roulant on ne voit que des troncs.

Par contre belle réflexion sur l’existence quand on voit que certains ont plus de 2000 ans, on sent vraiment que notre passage sur terre n’est qu’un instant dans la vie de ces arbres et qu’une fraction d’instant géologiquement parlant.

Par contre il y fait très froid car nous sommes en altitude et nous trouverons le second soir un bivouac de rêve.

Après Las Vegas, nous entrons dans la Death Valley. C’est un désert, l’ un des plus chauds de la planète, situé en partie sous le niveau de la mer.

Il y fait chaud, très chaud. Il n’y a qu’a voir la photo du thermomètre à l’intérieur du Vagabond.

Les lignes droites sont interminables (voir le film). Les paysages sont hypnotisants. Pourtant, il y a de la vie qui se développe et qui s’adapte à ces températures extrêmes où la moindre goutte d’eau est exploitée. Nous n’y passerons qu’une nuit en compagnie de deux autres familles françaises voyageant en CC. Nous en rencontrerons une troisième le lendemain en partant. Vous avez dit désert ?

Pucon,

Depuis le 15 Mars nous sommes bloqués à Pucon. Confinés ne serait pas le mot exact car nous avons toujours eu le droit de nous balader en ville ou dans la campagne environnante. La ville est agréable . C’est une petite ville balnéaire l’été et une petite station de ski l’hiver située au bord d’un lac et dominée par le volcan Villa Ricca est ces 2852 m.

La ville a été très peu touchée par le Covid 19. Au début les gens étaient un peu méfiant devant ses étrangers français vivant dans la rue. Un voisin  nous a malgré tout offert de pouvoir faire le plein d’eau très rapidement et nous en profitons toujours. Un autre nous a proposé l’électricité mais nous avons décliné l’offre dans un premier temps et sommes restés 6 semaines en autonomie électrique totale.

L’hiver approchant et le soleil n’étant plus suffisant nous avons alors changé de place pour nous garer devant chez  la personne  qui nous avait offert l’électricité. Depuis nous sommes tout confort, ayant eu la bonne surprise d’avoir une chaudière gaz et électricité. Nous avons donc l’eau chaude en permanence et le chauffage électrique.

Pour la WiFi, pas de soucis non plus, l’hôtel Selina nous a gentiment reçu tous les soirs pour nous fournir le service et depuis que nous avons l’électricité nous avons également la WiFi du généreux donateur l’Hotel Frontera

Pucon serait très agréable si les commerces et les restaurants étaient ouverts mais le covid 19 est passé par là et comme en France, les magasins sont fermés pour la plupart car c’est l’hiver ici et comme les touristes sont inexistants, beaucoup ne prenne pas la peine de réouvrir et attendront certainement le printemps pour le faire.

Nous marchons donc entre 6 et 8 km par jours, en ville, au bord du lac en rond en carré en triangle et connaissons chaque rue, chaque chien errant et chaque détail de la ville.

Nous nous remontions le moral en se disant qu’au moins on faisait des économies puisque notre budget tournait à moins de 800 € / mois quand une douleur cardiaque m’a obligé à me rendre à l’hôpital de Temuco et à y dépenser environ 7000€ en examens médicaux hors de prix ici alors qu’en France je n’aurai rien payé. Ils s’ajoutent au 2000€ de billets d’avion que nous avions réglés  pour rentrer en France en avril pendant 6 semaines et que nous ne récupèrerons sans doute jamais. C’est la vie.

Nous n’attendons plus qu’une chose maintenant c’est de pouvoir passer la frontière argentine pour enfin mettre le camion sur un bateau pour Anvers et de pouvoir rentrer en France

L’ile de Chiloé

C’est un lieu incontournable de la Patagonie chililenne. On y accède par un bac après 1/2h de traversée. A noter que nous avons payé 26700 à l’aller par une compagnie et 15500 au retour par une autre. Cherchez l’arnaque.

Un pont est apparemment en cours de construction.

L’ile mesure environ 200 km  long sur 50 de large. Elle fut colonisée par les Jésuites dès 1553. Ils érigèrent environ 200 églises en bois dont Une centaine sont encore debout et 16 sont classées au Patrimoine mondial de l’humanité (PMH). On dit qu’il y pleut 222 jours par an, pas étonnant que l’on trouve sur l’ile de nombreux élevages d’escargots.

Nous aurons la chance de ne pas essuyer une seule goutte de pluie pendant toute la semaine.

Une seule route dessert l’ile et la circulation est assez importante. Notre première ville étape est Ancud. Nous trouvons refuge au mirador qui domine toute la ville après 1 km de forte grimpette sur un chemin caillouteux.

Petite ville sympa, avec un joli petit musée présentant toute les facettes de la ie locale. De là nous irons faire le tour de l’ile aux pingouins

Bonjour à tous,

Notre petite croisière est maintenant terminée. Elle nous a coupé du monde pendant 4 jours. En effet sur le bateau, pas de WiFi n’i d’internet.

Dépaysement garanti. Malheureusement, nous n’avons pas eu le beau temps que nous espérions.

Embarquement le soir à 21h et première nuit au port pendnat le chargement du bateau. Nous n’avons pas à nous occuper du transbordement , ce qui est plus un soucis qu’un soulagement. J’ai la chance de retrouver « le Vagabond » le lendemain matin sur le pont supérieur ou il pourra bénéficier pensais-je, du soleil pour recharger les batteries. En effet pour 3 jours, nous rechignions à vider le frigo et à l’arrêter.

Ushuaïa et ses environs

Ushuaïa, ville mythique s’il en est. Une fois passé le portique d’entrée dans la ville et faites les photos souvenirs, on continue la Route N° 3 pour entrer dans la ville proprement dite. Il faut le dire , je suis un peu déçu par ce que nous découvrons. Je m’attendais à un gros village, très rustique, avec des rues en terre. Un village du bout du monde quoi !

Pas du tout, nous découvrons un petite ville de province très touristique, avec port de commerce port de plaisance, port militaire, un aéroport international et tout le confort et les commodités que l’on peut attendre d’une ville moderne. Pas vraiment l’impression d’être au bout du monde si ce n’est les eaux grises et froides (5°C) de la baie, le ciel gris et froid et la température de l’air qui avoisine les 10°C à 15 h. Ici la température moyenne est de 0°C l’hiver et de 10°C l’été. Heureusement que nous sommes en plein été.

La ville est sympa, elle vit essentiellement du tourisme et des gros bateaux de croisières qui déversent chaque jours des milliers de touristes dans les rues pour quelques heures.

Nous bivouaquons sur le parking de l’aéroport qui domine la baie et la ville. L’endroit est calme et on ne peut guère trouver mieux. Nous n’avons ni eau courante, ni électricité mais nous n’en avons pas besoin et nous pouvons aller capter la WiFi dans l’aérogare distante de 100m. Le plein d’eau se fera sur le ponton du port de plaisance.

Punta Arenas,

C’est la capitale de la province Chilienne de la Patagonie. Grande ville avec ses avantages et ses inconvénients.

Ici comme la ville est très touristique on trouve à peu près tout ce que l’on veut. Il y a même un immense complexe commercial en « duty free ».

Je ne suis pas du tout sûr que les prix soient plus avantageux qu’ailleurs car les chiliens ont l’art et la manière de soutirer l’argent des touristes;

Rien n’est gratuit. Même pour faire le plein d’eau il faut quelquefois négocier.

Personnellement, je ne paie pas pour l’eau surtout dans des provinces comme celles ci qui en regorge.

En parlant d’eau certains se demandent peut être comment nous faisons pour l’eau. En général on fait le plein dans les stations services, sinon à tous les endroits ou l’on trouve un robinet disponible et en dernier recours en demandant si il est possible de remplir son jerrycan de 20 L chez un particulier. Souvent aussi les gens qui viennent essayer de discuter avec nous nous le propose. Pour l’eau à boire, quand elle est potable au robinet on fait 10 Litres de réserve , quand elle ne l’est pas on filtre l’eau du réservoir avec un filtre Katadyn. C’est un peu fastidieux mais ça muscle les bras et  depuis le canada nous n’avons pas eu une seule gastro donc elle est sans doute correctement filtrée.

Après deux jours à Punta Arenas, nous allons visiter le Fort Bulnes à l’extrême sud du Chili, situé à 50 Km par une route superbe qui ondule et serpente au bord de l’eau. Nous visitons également un musée maritime ou les maquettes sont échelle 1 . Nous pouvons constater que du temps de Magellan, il fallait être vraiment courageux pour traverser l’atlantique et découvrir le monde. Rien à voir avec nous.

L’Amazonie.

Nos profitons de la présence de notre fille Natacha, pour réserver un séjour  en Amazonie sans le camping car. Nous partirons de Lago Agrio. D’abord 2 heures de voiture pour nous amener à un embarcadère en pleine jungle, puis deux heures et demie de pirogue à moteur pour nous enfoncer dans la jungle jusqu’à notre lodge, sorte d’hôtel un peu précaire en pleine jungle.

Quand je dis un peu précaire, nous sommes quand même pas dans des hamacs ou sous la tente. Un bon lit, une douche chaude de temps à autre et des repas variés. 

L’emploi du temps est assez chargé: visite d’une communauté indienne ou nous cueillerons du manioc, nous le râperons, le réduirons en farine et finirons par le déguster sous forme de grande crêpe cuite à sec dans une poêle.

Longue ballade sur le dédale de cours d’eau pour nous faire apprécier la faune et la flore; Nous y verrons des serpents, des caïmans, des singes, de nombreux oiseaux, des dauphins roses, des piranhas.

Nous aurons droit aussi à la baignade, à deux randonnées , une nocturne et une diurne. Malheureusement la pluie viendra un peu ternir le tableau. Mais nous repartirons 4 jours plus tard avec des souvenirs inoubliables. De plus nous étions un groupe de 9 dont 8 francophones ce qui a ajouté au plaisir de cette visite.

Nous sommes arrivés à Quito en mode dégradé pour le moteur mais l’essentiel était d’arriver. Nous avons pu visiter la ville pendant une journée et demi. Nous avons donc laissé le camion en panne chez Mercedès en les prévenant que nous ne revenions que dans 5 semaines et en leur demandant de faire le nécessaire pour que tout soit Ok quand on reviendra.

De retour de 5 semaines de vacances en France, après 2 nuits passées à l’hôtel pour récupérer du décalage horaire et des vacances, nous récupérons notre camion réparé chez Mercedes, mais on nous prévient que si nous montons à plus de 2500m d’altitude celà risque de recommencer. Gag. Tout fonctionne correctement pour l’instant mais  par sécurité je préfère m’adresser à un professionnel du défappage afin que mon camion soit libéré de ces contraintes de filtre à particule. L’opération revient assez chère mais au moins nous ne devrions plus jamais avoir de problème. Nous enlevons le filtre et le moteur est entièrement reprogrammé pour fonctionner sans.

Nous sommes ensuite revenus sur Bogota afin de récupérer notre « Vagabond » et avons commencé notre descente vers le sud du pays.

Nous descendrons en Equateur par la panaméricaine, en faisant de petites escapades à droite et à gauche de cet axe majeur.

Nous traverserons plusieurs petites villes sans grand intérêt comme, Manizalès, malgré une belle cathédrale, Pereira. Nous retomberons en panne en y allant et passerons deux jours (toujours le voyant moteur qui s’allume) chez mercedes pour réparer. Il s’avère que c’est le même concessionnaire qu’à Bogota et nous ne repaieront pas les malfaçons de la première intervention.

Nous ferons une halte aux thermes de Santa rosa pour un après midi de détente, pluvieux mais comme l’eau est a 40°C la pluie ne pose aucun problème

Salento est le premier village qui nous plait. Les maisons peintes avec de multiples couleurs donnent au village un air de fête. Il se trouve en plus que c’était l’anniversaire des 150 ans du village. Nous passons donc une agréable journée de visite et sur la fin d’après midi décidons de partir passer la nuit dans la vallée de la Cocora toute proche

La vallée de la Cocora est la vallée où l’on trouve les palmiers à cire. Ces arbres immenses (jusqu’à 60m de haut), ont leur tronc recouvert de cire qui était grattée pour en faire des bougies. C’est l’arbre national de la Colombie et il n’est plus exploité maintenant..

Nous passerons deux jours, rencontrerons Nicolas et Camille et leurs enfants avec qui nous ferons une petite randonée à cheval pour découvrir le parc.

Medellin et Guatape

Las d’attendre en vain une pièce qui n’arrive pas et que personne n’arrive  localiser, nous décidons de continuer notre visite de la Colombie.

Nous louons donc une voiture pour nous rendre à 400 Km de Bogota dans la ville célèbre pour son cartel : Medellin.

Il est loin le temps du cartel. La ville est en pleine expansion, comporte près de 4 millions d’habitants, et est dotée d’infrastructures modernes, très modernes. Un métro aérien, un tram à 1 seul rail, de très nombreuses lignes de bus et plusieurs téléphériques pour desservir des quartiers presque inaccessibles par la route. Deux lignes de téléphériques supplémentaires sont d’ailleurs en construction pour parfaire la desserte.

Malgré celà, la circulation est ubuesque et la pollution très présente. Mais la ville nous plait  car comme Bogota c’est une ville qui vit a cent à l’heure. Les fins de journées sont extraordinaires avec ses centaines de marchands ambulants qui crient à tue tête pour vanter les mérite de leur marchandises. Cela va des fruits, au accessoires de portable en passant pas les lacets et les bonbons et bien sur la nourriture.

Nous passerons 3 jours dans cette cité. De beaux bâtiments, de nombreuses églises et des parcs et jardins assez nombreux la rendent agréable au visiteurs qui peuvent souffler un peu dans des endroits plaisants. Le parc Botéro, véritable musée en plein air ou bien cet autre dont je tairais le nom ou nous avons pu assister au ballet bien rodé des prostituées qui viennent se faire draguer sur les bancs publics.

Nous avons aussi visiter le quartier 13. C’était le quartier ou la criminalité était la plus forte et par la volonté des gens et l’aide d’artiste , c’est entrain de se transformer en quartier artistique. Bien sûr, je ne m’y promènerai pas a la tombée du jour mais on peut quand même le visiter dans la journée en toute sécurité.

Après le désert nous avions envie de fraicheur aussi nous avons rejoint le petit village de Minca. Le village par lui même n’offre pas vraiment d’intérêt mais il offre des possibilités de randonnées multiples et variées et son altitude le met à l’abri des moustiques et de la chaleur. Nous avons fait deux randonnées pleines de charme même si nous en avons un peu bavé car nous avions perdu l’habitude des dénivelés importants.

La première s’est terminée sous la pluie battante mais qu’importe.

Le Désert de Guajira

Pour cette visite nous laissons notre Vagabond dans un parking et avec nos amis "Les Voyageurs Passionnés » nous nous offrons les services d’un guide et surtout d’un 4x4, bien préférable à nos lourds camping car pour affronter les pistes du désert. Bien qu’ayant 21 ans, il était fringuant et nous n’avons du passer en 4x4 une seule fis sur les trois jours.

Nous partons donc pour trois jours de ballades et de découvertes. Nous passerons les nuits dans des hotels sommaires mais quand même confortables et choisirons l’option chambre plutôt que la solution Hamacs.

Ce désert appartient aux indiens Wayuu. Ils y survivent en élevant des chèvres, en vendant de l'artisanat et malheureusement aussi en y faisant pratiquer la mendicité par des jeunes enfants. Ceux ci instaurent des barrages sur les endroits stratégiques des pistes et chaque véhicule doit laisser son obole. cela va du petit pain, à la bouteille d'eau en passant par le café et le fromage.

Nous commençons notre visite par les marais salants. Ce sont les plus grands de Colombie. Ne cherchez pas d’outils modernes, de tracteurs ou de pelleteuses. Tout se fait à l’ancienne, avec des brouettes et de la sueur.

Cathagène des Indes.

Nous rejoingnons donc Cartagèna en avion et profitons des quelques jours d’attente pour profiter du confort d’un petit hotel, Nous pouvons ainsi visiter cette ville tranquillement.

Nous avons aimé Cartagèna et je pense que toute personne qui y vient aime cette ville. Un peu comme Panama City, elle est constituée de deux partie bien distinctes. La vieille ville, ou la ville coloniale et la ville nouvelle et le port.

La jonction entre les deux se faisant par des bassins du port réservés aux bateaux de plaisance.

La vieille ville est pleine de charmes. Des petites rues commerçantes grouillantes d’activités, des maisons coloniales colorées , de la musique avec quelquefois une bonne odeur de café au coin d’une rue. On se croirait dans le vieil Antibes mais en beaucoup plus grand. Les remparts qui ceinturent la ville font 11 km de long et l’on peu aussi visiter « la citadelle « , qui est la plus grosse construction espagnole du continent américain. Cette citadelle qui défendait la ville fut le théatre d’une sanglante bataille où 7500 des 12000 habitants trouvèrent la mort.

La ville nouvelle est une ville classique. Nous la traverserons sans vraiment la visiter lors de la récupération de notre camion et y passerons la dernière nuit au bivouac au bord de l’eau.

Et puis il y a le port de commerce qui génère une activité importante. Les bassins sont assez éloignés du centre ville mais ont peu en apercevoir les grues de chargement.

La récupération de notre vagabond se fera sans problèmes car nous avions pris l’aide payante d’un « helper ». Il faut dire que les multiples bureau ou il faut passer pour une coup de tampon par ci et un papier par là sont quelquefois éloignés de 6 ou 7 km et que si vous n’avez personne pour vous piloter la récupération prend 2 jours de plus facilement.

Le Costa Rica et le Panama,

Le passage au Costa Rica se passe sans problème. Les douaniers n’étant pas débordés vu les barrages au Nicaragua.

La première chose qui frappe au CR, ce sont les prix. Ici tout est relativement cher, des prix français dans les restaurants. Le $ est roi. Le pays est tourné vers le touriste, ou plutôt vers le portefeuille du touriste. La moindre visite d’un ersatz de parc national coute 15$ par personne. Quelquefois, cela consiste en un chemin de 1,5 km tracé dans la forêts. On est censé y voir des animaux qui y vivent mais nous n’en avons jamais vu une seul. Je parle là d’animaux symboliques comme le toucan ou le paresseux, ou l’ocelot.

Le CR est réputé pour ses plages, sa végétation et sa faune. Les plages du Pacifique sont très belles mais elles sont pour la plupart plus fréquentées par les surfeurs que par les baigneurs. La baignade y est possible mais reste dangereuse du fait des courants. Les villes sont soit cotées et dans ce cas américanisées à l’extrême mais ce n’est pas la culture ou l’histoire qui priment, ou pas cotées et dans ce cas il n’y a rien à voir.

La capitale, San José nous a réservé quelques bonnes surprises avec quelques beaux édifices, des musées, bien que celui de l’or fût fermé. Nous y avons passé 3 jours.

J’oubliais une désagréable habitude du CR. Presque toutes les maisons en ville comme à la campagne sont emprisonnées derrières des grilles très souvent surmontées de barbelés sophistiqués. La prison à vie pour les propriétaires. Pourtant le pays est réputé sûr. Nous n’y avons rencontré aucune agressivité et avons toujours dormi sereinement.

Le coté mer des Caraïbes nous a plus plu. Les petits villages sont sympathiques et même si le tourisme est roi, l’ambiance est meilleure que sur le Pacifique. Il faut signaler que c’est sans doute moins fréquenté.

En fait je pense que notre relative déception vient du fait que nous avions avant, visité des pays comme le Salvador ou le Guatemala et que ces pays offrent une végétation similaire, des plages similaires, une faune semblable et nous avons bien entendu pas été émerveillés comme un vacancier arrivant d’Europe directement au CR.

De Guatemala City, pas grand chose à retenir. Quelques beaux immeubles, une belle église baroque, de bons restaurants, un centre commercial qui ferait pâlir les plus beaux de chez nous. sinon, c’est une grande ville , grouillante d’activité, à la circulation infernale.

Nous préférons retenir la rencontre avec nos deux jeunes mariés qui nous ont accueillis avec beaucoup de chaleur et qui nous ont fait visiter leur ville, leur restaurant, qui nous ont parlé de leur pays qu’ils aiment tant. Nous avons passé deux jour formidables en leur compagnie et nous pensons sincèrement les revoir en France une fois que nous serons rentrés.

Nous avons fait une sympathique petite incursion sur les plages du pacifique afin de voir les plages de sables noir et de faire prendre le bac à notre vagabond.

Après le mariage qui s’est fort bien passé dans un endroit un peu magique comme c’est église troglodyte et la mairie sur un éperon rocheux au milieu de l’eau, nous avons rejoint au plus vite le Guatemala afin de ne pas être trop pénalisé par la saison des pluies qui débute.

Notre entrée au Guatemala qui ne devait être qu’une formalité à pris plus de 3 heures. Nous avons du faire venir un avocat, qui nous a fait un papier certifiant que le camion bien qu’a mon nom, appartenait en fait à nous deux. De ce fait et sous la responsabilité de Laila, nous avons pu enfin rentrer au Guatemala en payant bien entendu les services de l’avocat en plus. 200 quetzal soit un peu plus de 20€. On s’en sort bien.

Notre première étape fut le Lac de Peten itza appelé couramment le lac Florès.

Le Belize,

Petit pays d’Amérique centrale, c’est le seul dont la population est noire en majorité (+de 60%), . C’est aussi le seul dont l’anglais est la langue courante.

La population non noire est constituée de chinois, d’Indous, et de Mexicains et de Mayas.

Le pays est souvent décrit comme peu sûr, pourtant nous n’y avons rencontré aucune agressivité et nous sommes toujours sentis en sécurité, même lors de nos bivouacs à Bélize City , qui soit dit en passant n’est pas la Capitale.

Première constatation immédiate après la frontière: La route est bonne et les topès peu nombreux et surtout situés à des endroits judicieux (entrée et sortie de village pour la plupart). Je dis La route car il n’y en a qu’une qui forme un grand Y dans le Bélize. Toutes les autres voies de circulation sont des pistes en terre plutôt en bon état pour celles que nous avons pratiquées.

La seconde constatation est que c’est plutôt propre contrairement au Mexique où la moindre zone d’arrêt en bord de route est transformée en dépotoir.

La troisième que nous constaterons un peu plus tard en visitant, c’est que la musique est plutôt bonne et surtout qu’elle n’explose pas au travers de haut parleurs saturés de basses comme au Mexique.

Sinon , pas grand chose à visiter, les sites archéologiques sont peu nombreux. Nous visiterons les restes de Lamanai accessibles après 50Km de piste.

Ils nous permettront de découvrir que de nombreux Mennonites vivent dans la région. Ce sont en fait de hamishs un peu moins rigoureux. Nous doublerons donc moult  carioles tirées par des chevaux.

Le site de Lamanai est intéressant car situé en pleine jungle et la ballade entre les différentes ruines est vraiment dépaysante.

Merida au Belize

Nous sommes allés à Puerto Progresso. Belle plage, grand village qui se développe en ce moment en s’ouvrant au tourisme. Des visites du bayou ou l’on peut voir des crocodiles et des flamands roses sont proposées mais nous n’y avons pas été.

En allant à Valladolid, nous nous sommes arrêtés à Izamal, le village jaune.

Magnifique petit village, entièrement peint en jaune et qui renferme un superbe couvent que nous avons visité, et 3 sites archéologiques Mayas. Nous n’avons visité que la plus haute des pyramides et rien ne nous explique pourquoi 3 sites dans un périmètre aussi restreint?

Valladolid sera la dernière ville du Yucatan que nous visiterons. Ville moyenne dans la province et offre quelques beau monuments, un monastère  et un zocalo (place centrale) agréable mais rien ne dit pourquoi elle revêt pour les voyageurs autant d’intérêt. Elle fût néanmoins le siège d’un procès célèbre ou l’église devait juger si les indigènes , les mayas en l’occurence devaient être considérés comme des humains ou comme des animaux?

Nous visiterons aussi quelques beaux « cenotes 

La Région de Campeche et de Merida

Après Palenque la destination logique est Campeche. Nous avons mis deux jours pour atteindre cette ville car nous ne tenons pas à faire plus de 250 km par jour sur les routes Mexicaines.

Notre arrivée à Campeche s’est effectuée par le musée Maya, installé dans un des deux fortins qui défendaient la ville. Petit musée intéressant car il abrite de très belles pièces trouvées sur le site d’Edzna, 

La ville de Campeche nous a beaucoup déçus. La vieille ville n’est pas si vieille. Elle a en fait été construite dans les années 1980/90. Quand les Mexicains se sont rendus compte que l’histoire était une valeur marchande, ils ont arrêté de démolir et ont reconstruit la vieille ville. De ce fait, peu de monde habite ce quartier dédié au tourisme, On y trouve par contre moult hôtels et d’innombrables magasins et restaurants en tout genre mais il n’y a pas de vie. Les pavés sont trop lisses, les rues trop droites et les couleurs trop stéréotypées. Un beau décor de cinéma. Le front de mer par contre est agréable , avec une longue promenade et pas mal d’activités et de bruit même la nuit, ainsi qu’un petit port de pêche.

Nous irons ensuite visiter le site d’Edzna à une trentaine de km. Site magnifique, très bien préservé. Dommage que sur les 25 hectares du site, seuls 6 soient ouverts à la visite. Le reste est enfoui dans la forêt tropicale et il est impossible d’y pénétrer.*

Le retour au Mexique se passe sans problème. Juste les douaniers qui oublient de nous tamponner les passeports. Nous verrons le problèmes en ressortant dans 2 mois.

Notre entrée au Chiapas se fait par Comitan, ou nous passons deux jours pour visiter la ville et quelques musées dont celui de Rosario Guiterrez, médecib enterré au panthéon en France.

Nous rejoingnons ensuite San Cristobal de Las Casas, ou nous resterons 3 jours. Visite de cette jolie ville coloniale, de son musée du tissus et celui de l’ambre. Celui ci ancien monastère , transformé en prison, était voué à la démolition quand quelqu’un a suggéré de le transformer en Musée de l’Ambre et à le restaurer petit à petit grâce aux bénéfices tirés du Musée.

La restauration est commencé de très belle manière et on espère qu’elle continuera.

Nous partons pour le Guatemala. En chefin nous nous arrêtons à Tuxtla pour y visiter un canyon, nous y retrouverons Patrick et Lucie pour une nuit. Notre décision de faire le bas du Guatemala nous permettra de ne pas faire trop d’aller retour lors de notre seconde visite après le mariage. Nous rentrerons cette fois par le Belize et n’aurons pas besoin de venir aussi bas.

Après un passage de la frontière somme toute assez facile (1h30), nous nous dirigeons sur Antigua.

1ère constatation: Les routes sont éprouvantables. Une succession de trous plus ou moins profonds entrecoupée de portion de goudron.

2ème constatation: Les Guatemaltèques sont petits. Moins de 1,70 en général.

Nous nous arrêtons dans un champs de canes a sucre pour passer la nuit. Le métayer , Luis, vient nous trouver pour nous dire de nous rapprocher de sa ferme car l’endroit est dangereux. Nous obtempérons. Le lendemain matin à 6h, alors que nous sommes à 800m de la route principale, la police nous réveille pour nous signaler que nous sommes sur une propriété privée. Et réveille le métayer pour savoir si nous avions vraiment le droit d’être ici. Quand il sont partis,  luis vient nous demander s’ls ont demandé de l’argent ?

Vous avez dit dangereux ?

Nous arrivons à Antigua, ou les rues sont des champs de mines. La Policia Touristica nous accueille gratuitement sur son parking. Ombre et eau sont au RdV ainsi que 6 autres camping car francophones.

Antigua est une ville coloniale magnifique. De nombreux monuments et un habitat qui n’ont pas changé depuis le 17ème siècle. Très visitée, malheureusement elle se transforme et va sans doute perdre de son charme au fil des ans. Ils faut « s’américaniser » afin d’attirer toujours plus de touristes. Nous en profiterons pour gravir le volcan Pacaya. Le volcan Acatanengo avec ses 3700m et surtout ses 1500 m de montée en 7 km nous paraissant un peu trop difficile. En plus son sommet est dans les nuages.

Nous partirons ensuite pour le lac Atitlan. Lac de montagne immense, entouré de volcans dont certain en éruption lente, situé à 1600m d’altitude. Nous mettrons du temps pour trouver le camping que nous cherchions. Le GPS capricieux nous emmenant sur une fausse piste et la route vraiment mauvaise nous obligeant a rouler au pas. Pentes et lacets vertigineux mais l’endroit est idyllique. Un des plus beau depuis notre départ.

Nous y resterons 5 jours, nous baladant en bateau taxi et en touc-touc dans les villages voisins.

Mario, un ami canadien nous propose de venir faire une ballade en bateau sur le Pacifique a  partir de Huatulco. Nous ne refusons pas l'invitation et la balade fut Magique.

En plus nous rencontrons ses amis, Sylvain et Lucie avec nous avons aussi passés de très bon moments. Nous ne sommes pas restés longtemps mais ce fut intense.

Ensuite notre déplacement vers Oaxaca fur difficile. Difficulté à trouver la bonne route car le GPS se perdait, route de montagne vraiment défoncée, très très sinueuse et énormément de topes. Bref nous avons mis 8heures pour faire 250 km. Bine sur nous nous sommes arrêté pour un bivouac nocturne afin de couper un peu ce trajet interminable.

La ville de Oaxaca est située à 1500 m d’altitude, sur un grand plateau. Il y fait assez frais et nous sommes content de retrouver un peu de fraicheur.

La ville fut fondée en 1532 par des colons espagnols. On y trouve de très nombreux édifices en très bon état et même si beaucoup ont été détruit par des tremblement de terre la ville à de beaux restes.

Il existe dans ces environs deux site Zapothèques importants, celui du MonteAlban et celui de Mitzla. Nous visiterons le premier

La ville est réputée pour son chocolat et son Mezkal. Vous connaissez le premier , le second est un alcool local, fabriqué à partir de l’agave comme la tequila mais plus fort et surtout plus fumé. On en trouve de nombreuses variétés et nous en dégusterons assez souvent lors de la fête du village à laquelle nous avons assisté.

Nous avons trouvé un petit RV Park dans le village de Santa maria de Tule à 7 km du centre ville. Nous avons découvert dans ce village le plus gros arbre du monde: 14 m de diamètre et 58 m de circonférence, 42 mètre de haut. Son âge est estimé à 2000 ans et son volume à 820 m3. Nous avons eu aussi la chance d’assister aux fêtes de la chandeleur et aussi c’est moins drôle mais tout aussi gai à un enterrement.

Nous avons aussi rencontré un couple de français retraité comme nous qui remonte d’amérique du Sud et un couple de Canadien français. Nous avons passés de très bons moments tous ensemble

De Mexico nous avons pris la direction de Puebla et de Chelula et sa grande pyramide. Le sommet de cette pyramide de plus de 500m de base à été démoli  par les espagnols pour y construire une très belle église. Cette pyramide est elle même édifiée sur une autre plus petite.

C’est aussi dans cette ville que nous avons gouté des Sauterelles grillées. Eh bien passé le premier moment, c’est finalement très bon à grignoter à l’apéro et si j’en retrouvais ailleurs, j’en rachèterai.

Nous avons ensuite pris la direction d’Acapulco en passant par l’ex ville minière de Taxco. Ville escarpée s’il en est que nous avons visité pendant 2 jours. Toutes les maisons y sont blanches, les taxis sont d’antiques VW coccinelle  qui sillonnent la ville dans tous les sens. Et Dieu sait que les rues sont étroites et escarpées.

Nous sommes passés par Acapulco pour tenter de trouver une pompe d’eau douce pour notre vagabond. Mais comme Acapulco est une ville d’escrocs, nous en avons trouvé une qui était presque au double du prix normal. Elle doit être encore dans les rayons du shipchandler et je lui souhaite de la garder très longtemps. Je passerai donc cette ville sous silence. En plus objectivement elle ne mérite pas une ligne , peut être une photo?

Nous sommes depuis neufs jours à Puerto Escondido. Petite ville côtière sur le Pacifique, spot de surf réputé. Les plages sont superbes, les vagues en cette saison sont plutôt petites mais l’eau est encore à 26 ou 27° ce qui est parfait pour nos baignades quotidiennes.

Teotihuacan et Mexico 

Nous resterons plus de 2 semaines à Téotihuacan. Le camping est agréable, situé presque au centre ville, la ville est petite, sympa, située à 1h de bus de Mexico et surtout nous y retrouvons Fabrice et Marie et y rencontrons Tatiana et Sébastien, et nous décidons de passer Noël tous les 6 avec les enfants.

La visite du site ne prendra qu’une journée mais nous avions besoin de nous poser une peu après ces derniers mois ou nos bougions sans arrêt.

La fête passée, et tout ce petit monde reparti, nous partons en bus pour Mexico (45 km pour 39 pesos le trajet/personne) en laissant le Vagabond au camping en gardiennage  et nous nous octroyons 6 nuits dans un hôtel sympa.

Mexico est une ville captivante. Nous avions pourtant décidé de la zapper pour cause de pollution, de taille et surtout d’insécurité. Bien nous a pris de changer d’avis.

D’accord cette super mégalopole est polluée, très polluée, un voile permanent flotte au dessus de la ville et c’est la première fois que la pollution m’incommode.

D’accord, cette ville est un peu dangereuse. Dès la réception à l’hôtel, on vous prévient de laisser montre , gourmette et autres bijoux dans le coffre de la chambre, de ne sortir qu’avec un minimum d’argent et de faire très attention à son appareil photos.

D’accord c’est une immense ville qui a absorbé près de 60 communes limitrophes, qui compte aujourd’hui près de 22 millions d’habitants.

Mais la pollution est surtout visible car l’on se trouve à environ 2200m d’altitude;

La ville n’est sans doute pas plus dangereuse que certains quartiers de Paris ou de New York. Il suffit de respecter quelques règles de bon sens pour ne jamais se sentir menacé.

Vous connaissez beaucoup de grandes villes qui possèdent un parc de 686 Hectares, véritable poumon de la ville, Des villes qui possèdent 117 musées dont le célèbre musée d’anthropologie que nous visiterons ainsi que le musée Sumaya et ses 1600 panneaux d’aluninium.

Cette ville nous a plu, par son architecture. Le centre ville et le quartier historique avec ses rues grouillantes de monde, ces petits marchands de tout et n’importe quoi dans tous les coins, ces petits « restaurants » ou l’on mange sur le pouce de délicieuses spécialités.

Les quartiers neufs, avec de grandes avenues bordées d’immeubles modernes  à l’architecture audacieuse qui pourraient rivaliser avec Chicago.

Son métro moderne, propre, sécurisé, ou l’on se déplace pour 5 pesos le trajet.

Pendant 6 jours nous l’avons sillonnée en tous sens , en étant bien conscients que nous ne verrions qu’un aperçu. Nous avons visité 4 Musées, le parc de Zapultepec, la place du Zocalo avec sa cathédrale.

De retour au camping nous avons fait connaissance avec deux nouveaux couples de français en ballade en camping car comme nous dont un avec un Intégral Frankia  Patrick et Céline et nous avons passés encore quelques bons moments car nous ne sommes pas pressés.

Nous avons fini par reprendre la route en direction de Puebla.

Après la route des Glaciers en direction de Vancouver 

Après les parcs nationaux de Banff et de Jasper, nous traversons  Yoho Park, dont nous retiendrons le lac Emerald et plusieurs randonnées sympas et escarpées.

Les photos du lac Emerald parlent d’elles mêmes : Le tour du Lac fait 7 km, à pied bien entendu et chaque angle de vue est superbe et mérite une photo. Il faut malheureusement essayer de n’en garder qu’une ou deux.

Ensuite route vers Vancouver et surtout l’ile de Vancouver . Nous traversons d’abord une région luxuriante et chaude avec des grands arbres et des stations de ski. Revelstocke. Petite ville sympa ou nous passons la nuit sur le parking d’une église après avoir vu le prêtre, pour une fois.

Puis en une centaine de Km, on passe à une région quasi à tendance désertique avec comme ville principale Kamloops, ville sans aucun intérêt. Nous y ferons quelques photos et y règlerons un problème de pompe à eau cellule qui ne fonctionne plus. Après démontage, je m’aperçois qu’il fallait juste resserrer les connections électriques.

Nous nous arrêtons pour une nuit à Lillooet qui marque la fin du désert.

Enfin nous descendons sur Whistler (le Megève canadien) où nous ne ferons que passer, par la fameuse Skyroad ou la route 99, assez pentue mais moins impressionnante que ne le disent les canadiens, pour enfin apercevoir puis voir le Pacifique.

Les formalités d’embarquement pour l’ile de Vancouver ne demandent que quelques minutes et nous nous retrouvons à Nanaïmo sans galère alors que tous le monde nous avait conseillé de réserver sous peine d’attente interminable.

Nous avons maintenant traversé le canada d’Est en Ouest. Bien sût nous n’en avons vu qu’une infime partie mais cela suffit à notre bonheur.

De là nous allons nous ballade à Toffino, lieu de passage obligé que tous le monde nous recommande mais qui nous décevra. 

Nous lui préférerons Uclulet, bien plus authentique et aussi bien moins chère.

La route des Glaciers est la highway 93 qui relie Banff à Jasper soit 233 Km. C’est une des plus belle route panoramique du Canada. Elle traverse les montagnes rocheuses et passe au pied de certain glaciers.

Personnellement, si j’ai trouvé les 133 premiers kilomètres extraordinaires  et les 100 derniers assez monotones, non pas parce que je m’était habitué mais tout simplement que les paysages avaient changé et les montagnes beaucoup moins présentent.

Nous avons fait plusieurs haltes dans des campgrounds, là ou il y avait des randonnées intéressantes à faire. Nous sommes maintenant  arrivés à Jasper.

Malheureusement les incendies nombreux dans la régions génèrent des fumées qui nuisent beaucoup à la visibilité et en plus le temps n’est guère de la partie.

Les aléas du voyage, on ne choisi pas!!!

Nous y avons rencontré Patrick et marie qui voyagent eux depuis 5 ans en Landrover super amménagé et qui nous ont donnés pleins d'infos pour la suite de notre périple et que nous remercions.

Nous avons aussi joué les chambres d'hôtes pour une nuit pour deux stoppeuses Montréalaises transie de froid.

(Je vous rappelle qu'il suffit de cliquer sur les photos pour les agrandir)

Après CALGARY, début des montagnes rocheuses.

 Banff, la Station Balnéaire de l’Alberta. Le Park National de Banff est le premier park crée au canada, il offre de multiples possibilités de randonnées et s’enorgueillit d’offrir les plus beaux panoramas du Canada.

La ville est très animée, très commerçante. Nous trouvons même une taverne irlandaise ou les irish coffe sont délicieux

Ottawa.

Capitale du canada bien que n’étant pas la ville la plus importante. Par contre elle est la mieux située pour représenter le Canada car stratégiquement elle est au carrefour des langues.

C’est une très jolie ville avec beaucoup de visites à faire.

Elle a malheureusement été touchée par les inondations et nous avons passé 2 heures à aider des sinistrés à enlever les sacs de sable mouillés et à les stocker en bordure de route pour que l’armée puisse venir les ramasser . 

Physique mais grand moment de partage et d'émotion.

Ensuite comme c'était notre jour de chance, nous avons rencontrés Lise-Andrée et Joseph, un couple extraordinaire. D'abord il nous ont invités pour le soir a stationner chez eux.

Nous avons donc pu visiter tranquillement sans cette préoccupation majeure et vers 18h, nous nous sommes rendu chez eux. Ils nous ont faire visiter un coin que nous n'aurions jamais trouvé sans eux et nous ont inviter a partager le repas du soir ainsi que le petit déjeuner.. Nous avons été traité comme des ROIS. Merci à eux, à leur gentillesse et à leur simplicité.

Donc Ottawa fut une belle et bonne journée, avec le soleil même si la température est restée un peu fraiche.

Il y a ce que l’on aimerait faire et il y a ce que l’on peut faire. Je suis très en retard dans la mise à jour du site. En fait, nous n’avons pas de Wi-Fi en permanence. la mise à jour du site prend pour le moment environ 1h. Très souvent nous avons de la WiFi pendant une pause café, un déjeuner mais nous n’avons pas forcement le débit nécessaire à faire une mise à jour, ni le temps nécessaire. 

Donc , dorénavant j’essaierai de faire une mise à jour par semaine pour les textes et les photos et j’essaierai d’être le plus à jour possible pour la localisation car la procédure est assez simple.

Nous sommes donc à Montréal. L'été a commencé d’un seul coup et il a fait 34°C aujourd’hui. pas de transition entre l’ hiver et l’été. On ne se plaint pas mais c’est un peu dur. Plein de choses à voir et à faire à Montréal. Nous devions rencontrer Alyson pour récupérer une puce free de téléphone, nous espérions récupérer également notre ancienne balise Spot, mais il semble que le colis traine un peu. nous devions aussi rendre visite à Maud, notre nièce qui travaille ici depuis peu.

Les visites se sont bien passées et j’ai voulu refaire mon passeport car celui ci se périme dans 10 mois et une validité de 6 mois est nécessaire pour espérer rentrer aux Etats Unis. Les formalités sont accomplies mais je dois attendre 3 semaines le nouveau passeport car je ne peux pas le récupérer à Vancouver comme je l’avais espéré. Nous allons donc nous créer un circuit de visite pour passer ce délai et ce n’est guère facile et cela vous nous retarder pour la suite mais nous n’avons pas le choix. Vous découvrirez au fur et à mesure nos options. 

Je m’aperçois de la difficulté à planifier un itinéraire et je me dis que c’est sans doute pour cela que je n’ai jamais rien prévu pour nos vacances antérieures.

Après avoir avant hier oublié à Matane, ma balise Spot3 sur un banc, j’ai passé une très mauvaise nuit à ressasser l’incident sans trouver de solution viable pour la récupérer. Reste à en racheter une autre. Malgré cela notre bivouac était idyllique et le petit village « Les Escoumins » très mignon.

Il est 8h du matin. 13h pour vous. La première nuit viens de se terminer. Nous sommes bien sûr en sauvage, sur l’aire d’accueil du golf qui semble abandonné, seuls avec vue sur l’atlantique Nord et l’ile du Prince Charles, mais pas de WiFi.

Ç’a y est. Nous avons récupéré hier, le Vagabond sous un beau ciel bleu avec du soleil . Il n’avait subit aucun outrage du à ses manutentions et  les formalités étaient finalement assez simples et nous n’avons eu aucunes difficultés particulières avec la douane. Il faut quand même à peu près 1h 30 pour accomplir ces démarches.

Mon angoisse était qu’il ne démarre pas mais tout c’est bien passé et il a démarré du premier coup.

Sur le port nous avons fait connaissance avec Nicolas et Nathalie qui partaient aussi pour un périple de 6 semaines mais avec un magnifique camion 6 roues de 20 tonnes. Nous étions tout petit à coté et nous espérons bien les revoir et passer une soirée ensemble car jusqu’à Montréal nous avions un itinéraire semblable.

Nous avons donc accompli nos premiers tours de roue sur les routes canadiennes,

Fait notre premier plein à 0,75€/litre. On en mettrait plus si on pouvait. Les départementales sont de la taille de nos nationales donc pas de difficultés particulières. La semaine que nous avons passée à Halifax avec la voiture de location nous à finalement appris toutes les petites différences de circulation entre nos deux pays et m’a permis d’être serein.

Sur ces routes la vitesse autorisée ne dépasse presque jamais 80 km/h et donc vive le régulateur. La consommation est très basse. 11,4 l/100. Les canadiens sont très pointilleux sur le cade de la route et les amendes sont vraiment des punitions. De 4 à 500$ pour un excès de vitesse. Je suis donc respectueux, très respectueux.

Nous sommes à Halifax. Nous devrons malheureusement y rester pas loin d'une semaine dans le meilleurs des cas car le "vagabond" ne seras livré qu'avec au moins 5 à 6 jours de retard sur la date prévue.

Il fait encore assez froid même si l'hiver est derrière nous et nous n'avons pas vraiment l'habitude de ces températures.

La villes est assez pittoresque mais rien d'extraordinaire et nous risquons de nous y ennuyer un peu.

Pour l'instant nous découvrons et nous  apprenons a prendre notre mal en patience. On a plein de petite choses a régler comme le téléphone, les cartes banquier. Par contre bonne nouvelle, il y a de la Wi Fi gratuite presque partout.

Pucon,

Depuis le 15 Mars nous sommes bloqués à Pucon. Confinés ne serait pas le mot exact car nous avons toujours eu le droit de nous balader en ville ou dans la campagne environnante. La ville est agréable . C’est une petite ville balnéaire l’été et une petite station de ski l’hiver située au bord d’un lac et dominée par le volcan Villa Ricca est ces 2852 m.

La ville a été très peu touchée par le Covid 19. Au début les gens étaient un peu méfiant devant ses étrangers français vivant dans la rue. Un voisin  nous a malgré tout offert de pouvoir faire le plein d’eau très rapidement et nous en profitons toujours. Un autre nous a proposé l’électricité mais nous avons décliné l’offre dans un premier temps et sommes restés 6 semaines en autonomie électrique totale.

L’hiver approchant et le soleil n’étant plus suffisant nous avons alors changé de place pour nous garer devant chez  la personne  qui nous avait offert l’électricité. Depuis nous sommes tout confort, ayant eu la bonne surprise d’avoir une chaudière gaz et électricité. Nous avons donc l’eau chaude en permanence et le chauffage électrique.

Pour la WiFi, pas de soucis non plus, l’hôtel Selina nous a gentiment reçu tous les soirs pour nous fournir le service et depuis que nous avons l’électricité nous avons également la WiFi du généreux donateur l’Hotel Frontera

Pucon serait très agréable si les commerces et les restaurants étaient ouverts mais le covid 19 est passé par là et comme en France, les magasins sont fermés pour la plupart car c’est l’hiver ici et comme les touristes sont inexistants, beaucoup ne prenne pas la peine de réouvrir et attendront certainement le printemps pour le faire.

Nous marchons donc entre 6 et 8 km par jours, en ville, au bord du lac en rond en carré en triangle et connaissons chaque rue, chaque chien errant et chaque détail de la ville.

Nous nous remontions le moral en se disant qu’au moins on faisait des économies puisque notre budget tournait à moins de 800 € / mois quand une douleur cardiaque m’a obligé à me rendre à l’hôpital de Temuco et à y dépenser environ 7000€ en examens médicaux hors de prix ici alors qu’en France je n’aurai rien payé. Ils s’ajoutent au 2000€ de billets d’avion que nous avions réglés  pour rentrer en France en avril pendant 6 semaines et que nous ne récupèrerons sans doute jamais. C’est la vie.

Nous n’attendons plus qu’une chose maintenant c’est de pouvoir passer la frontière argentine pour enfin mettre le camion sur un bateau pour Anvers et de pouvoir rentrer en France

L’ile de Chiloé

C’est un lieu incontournable de la Patagonie chililenne. On y accède par un bac après 1/2h de traversée. A noter que nous avons payé 26700 à l’aller par une compagnie et 15500 au retour par une autre. Cherchez l’arnaque.

Un pont est apparemment en cours de construction.

L’ile mesure environ 200 km  long sur 50 de large. Elle fut colonisée par les Jésuites dès 1553. Ils érigèrent environ 200 églises en bois dont Une centaine sont encore debout et 16 sont classées au Patrimoine mondial de l’humanité (PMH). On dit qu’il y pleut 222 jours par an, pas étonnant que l’on trouve sur l’ile de nombreux élevages d’escargots.

Nous aurons la chance de ne pas essuyer une seule goutte de pluie pendant toute la semaine.

Une seule route dessert l’ile et la circulation est assez importante. Notre première ville étape est Ancud. Nous trouvons refuge au mirador qui domine toute la ville après 1 km de forte grimpette sur un chemin caillouteux.

Petite ville sympa, avec un joli petit musée présentant toute les facettes de la ie locale. De là nous irons faire le tour de l’ile aux pingouins

Bonjour à tous,

Notre petite croisière est maintenant terminée. Elle nous a coupé du monde pendant 4 jours. En effet sur le bateau, pas de WiFi n’i d’internet.

Dépaysement garanti. Malheureusement, nous n’avons pas eu le beau temps que nous espérions.

Embarquement le soir à 21h et première nuit au port pendnat le chargement du bateau. Nous n’avons pas à nous occuper du transbordement , ce qui est plus un soucis qu’un soulagement. J’ai la chance de retrouver « le Vagabond » le lendemain matin sur le pont supérieur ou il pourra bénéficier pensais-je, du soleil pour recharger les batteries. En effet pour 3 jours, nous rechignions à vider le frigo et à l’arrêter.

Ushuaïa et ses environs

Ushuaïa, ville mythique s’il en est. Une fois passé le portique d’entrée dans la ville et faites les photos souvenirs, on continue la Route N° 3 pour entrer dans la ville proprement dite. Il faut le dire , je suis un peu déçu par ce que nous découvrons. Je m’attendais à un gros village, très rustique, avec des rues en terre. Un village du bout du monde quoi !

Pas du tout, nous découvrons un petite ville de province très touristique, avec port de commerce port de plaisance, port militaire, un aéroport international et tout le confort et les commodités que l’on peut attendre d’une ville moderne. Pas vraiment l’impression d’être au bout du monde si ce n’est les eaux grises et froides (5°C) de la baie, le ciel gris et froid et la température de l’air qui avoisine les 10°C à 15 h. Ici la température moyenne est de 0°C l’hiver et de 10°C l’été. Heureusement que nous sommes en plein été.

La ville est sympa, elle vit essentiellement du tourisme et des gros bateaux de croisières qui déversent chaque jours des milliers de touristes dans les rues pour quelques heures.

Nous bivouaquons sur le parking de l’aéroport qui domine la baie et la ville. L’endroit est calme et on ne peut guère trouver mieux. Nous n’avons ni eau courante, ni électricité mais nous n’en avons pas besoin et nous pouvons aller capter la WiFi dans l’aérogare distante de 100m. Le plein d’eau se fera sur le ponton du port de plaisance.

Punta Arenas,

C’est la capitale de la province Chilienne de la Patagonie. Grande ville avec ses avantages et ses inconvénients.

Ici comme la ville est très touristique on trouve à peu près tout ce que l’on veut. Il y a même un immense complexe commercial en « duty free ».

Je ne suis pas du tout sûr que les prix soient plus avantageux qu’ailleurs car les chiliens ont l’art et la manière de soutirer l’argent des touristes;

Rien n’est gratuit. Même pour faire le plein d’eau il faut quelquefois négocier.

Personnellement, je ne paie pas pour l’eau surtout dans des provinces comme celles ci qui en regorge.

En parlant d’eau certains se demandent peut être comment nous faisons pour l’eau. En général on fait le plein dans les stations services, sinon à tous les endroits ou l’on trouve un robinet disponible et en dernier recours en demandant si il est possible de remplir son jerrycan de 20 L chez un particulier. Souvent aussi les gens qui viennent essayer de discuter avec nous nous le propose. Pour l’eau à boire, quand elle est potable au robinet on fait 10 Litres de réserve , quand elle ne l’est pas on filtre l’eau du réservoir avec un filtre Katadyn. C’est un peu fastidieux mais ça muscle les bras et  depuis le canada nous n’avons pas eu une seule gastro donc elle est sans doute correctement filtrée.

Après deux jours à Punta Arenas, nous allons visiter le Fort Bulnes à l’extrême sud du Chili, situé à 50 Km par une route superbe qui ondule et serpente au bord de l’eau. Nous visitons également un musée maritime ou les maquettes sont échelle 1 . Nous pouvons constater que du temps de Magellan, il fallait être vraiment courageux pour traverser l’atlantique et découvrir le monde. Rien à voir avec nous.

Zacatecas nous laisse un très bon souvenir et nous nous dirigerons vers San Luis Potosi. Pour moi, c’est une ville fourmillère , une activité débordante, une circulation infernale, des bus les uns derrière les autres, des coups de klaxons, des cris, du bruit. Voilà ce que je retiendrai de cette ville. Son centre ville est sympathique mais nous sommes un peu déçu et nous ne resterons pas plus d’une nuit.

La ville suivante est un peu loin car nous sommes dans une région de montagne et les routes sont des toutes de montagnes. Nous ferons donc un bivouac intermédiaire avant d’arriver à Guanajuato. 

Là , c’est un vrai coup de cœur. Une grande ville dont le centre historique est assez ramassé. Il est constitué de dizaines de petites ruelles dans lesquelles ont ne peu pas se perdre puisqu’il suffit de suivre la pente pour se retrouver.

Certaines rues sont des parcours de randonnées  tellement elles sont en pentes. L’ensemble est agréable, à taille humaine et l’on s’est senti bien dans cette ville.

Nous y avons aussi trouvé un restaurant Français « La Vie en Rose » tenu par une Française, Laurine et où la Nourriture et la patisserie étaient très bonnes.

Le seul bémol est le parking; payer 300 pesos par jour pour un simple stationnement sans aucune commodité à part d'être proche du centre-ville est un peu abusif.

San Miguel de Allende, sur notre route, nous a en revanche un peu déçu; Un peu impersonnelle, un peu froide. Sans doute le fait que beaucoup d’américains ont acheté et retapé des maisons et se spnt établis dans la ville. De ce fait plus de petit « bouis-bouis » ou manger, tout est clean, tout est rangé, à l’américaine. Sinon, la ville est jolie avec un très bel espace culturel et surtout un RV Park en centre ville ou l’on trouve tout le confort.

Par contre là, payer 300 pesos, avec en prime la rencontre avec un couple de québecquois, Jacques et Marie avec qui nous avons passés de très bon moment, c'est pas cher du tout. Nous avons même prolongé d'une nuit notre séjour.

Tula fut notre dernière destination avant Teotihuacan. Nous y bivouaquerons une nuit après avoir visité le centre archéologique et les vestiges de pyramides et de cité disparu

Notre traversée de 16 h pour Mazatlan s’est passée sans problème. Nous étions 3 CC français et avons dormi dans nos véhicules sur le pont supérieur.

Une journée à Mazatlan pour préparer notre nouvel itinéraire et nous sommes descendus sur San Blas, la jungle Mexicaine.

Nous quittons nos amis Fabrice et Marie et Bertrand et Karine et leurs enfants qui vont descendre beaucoup plus vite que nous car le temps leur est compté. 18 mois de voyage seulement.

Nous y avons bien trouvé une superbe plage, un village sympathique, des bayous immenses, des crocodiles et des tortues marines, mais aussi un mouche minuscule, qui passe au travers des moustiquaires et dont les piquées n’apparaissent que le lendemain. Nous y avons malheureusement passé deux nuits et sommes partis couverts de piqures et avec des démangeaisons infernales pendant 3 jours.

Direction Guadalajara en passant par Tequila que nous visiterons en détail et ou nous dormirons après l’excellente dégustation de l’alcool du même nom en effectuant la visite de la distillerie.

Guadalajara ne nous prendra qu’une journée. Grande ville dont le centre historique n’est pas très grand, nous en aurons vite fait le tour.

Une nouvelle journée pour visiter Tlaquepaque, petit village d’artiste rempli de galerie d’art en tous genre, nous remonterons au Nord pour visiter sur 2 jours pleins la ville de Zacatecas. Superbes ville, posée sur une mine d’argent qui a fait sa richesse d’autant. Beaucoup de beau bâtiment, de belles maisons bourgeoises. Un ville sans doute assez riche même si la mine est aujourd’hui fermée.

Notre passage de la frontière se fera sans encombre en trois heures de temps. L’enregistrement de la mini moto est plus compliqué que prévu et aussi plus cher.

Tout d'abord la photo que vous voyez est la fleur de cactus qui sert à la fabrication de la Tequila.

Ensuite direction Ensenada, ou nous avons prévu de dormir sur le parking de Walmart afin de pouvoir retirer des dollars mexicains et faire nos courses, le frigo ayant été vidé en prévision du passage de la frontière.

Les routes sont mauvaises au Mexique, souvent étroites et quand elles ne le sont pas, les habitudes de conduites des mexicains sont pour le moins surprenantes . Si la bande d’arrêt d’urgence est assez large attendez vous à être dépassé par la droite. Si elle ne l’est pas vous devez serrer à droite, pendant que l’on vous double à cheval sur la ligne médiane. Le conducteur qui vient en face doit serrer sa droite également. Un peu stressant .

Les limitations de vitesses ne sont pas respectées du tout et les stops sont glissés. Et puis ils faut aussi s’arrêter aux redoutables « topès », des dos d’âne si violents qu’il faut s’arrêter, passer les roues avants et s’arrêter à nouveau pour passer les roues arrières.

Sinon, à par la poussière omniprésente et les innombrables détritus le long des routes et dans les champs, le pays semble sympa.

La nourriture est meilleure qu’aux US et surtout bien moins chère.

Contrairement à ce que l’on nous à dit, nous ne nous sentons pas du tout en insécurité lors de nos bivouacs.

Nous passerons notre seconde nuit dans un désert peuplé de superbes mais redoutables cactus avec des français, voyageant en camion que nous avions rencontrés au Canada et retrouvés à Ensenada. Nous passerons plusieurs jours ensembles d’abord parce qu’ils sont sympas et que l’on s’entend bien et aussi parce qu’un n’y a qu’une seule route pour aller à La Paz.

Nous irons ensuite à Bahia de Los Angeles , voir les plages de la mer de Cortes. Première baignade en mer en Novembre par une température de 30°C.

Nous assisterons également au passage d’une course mythique : la Baja 1000. Course de 1200 km sans étapes et sur routes et pistes ouvertes. Chaud devant!!!.

Nous irons ensuite passer une nuit à Guerrero Négro, sur une sorte de jetée de 7 km de long au milieux des plus grands marais salants du monde

(7.000.000 de tonnes de sel par an de récolté)

Nous continuons notre descente en nous arrêtant à Santa Rosalia petite ville charmante, un peu sinistrée depuis la fermeture de la mine de cuivre. Dommage que ces abords soient d’une saleté repoussante car la ville est très bien entretenue et très propre.

Nous passerons ensuite notre première nuit sur une plage, face à la mer. Cadre idyllique mais une journée entière est le maximum que l’on puisse accorder à ces lieux car tout est loin, et il n’y a aucune activité à faire sur place à part se baigner, ce que nous ne manquerons pas de faire bien entendu.

Nous finirons à arriver à La Paz, puis passer trois nuits sur la plage de Tecolote, dont une soirée à 3 campings car français .

Nous continuerons notre descente pour aller voir Los Barilès, superbe plage  et petit village balnéaire réputé comme spot de Kitesurf et nous finirons par Cabo San Luca, la plus américanisée des villes de la Baja mais la seule à abriter un concessionnaire Mercedes spécialiste en diesel, et notre Vagabond à besoin d’une révision.

Nous avons ainsi parcouru la totalité de la route N°1 soit près de 1500Km.

Nous remonterons ensuite sur La Paz pour prendre le bateau qui nous emmènera de l’autre coté de la mer de Cortès mais ceci est une autre histoire.

Juste 100 miles de voies rapides, un arrêt à Long Beach, une photo du Queen Mary et nous sommes à San Diego. Nous redoutions un peu cette ville, la dernière avant le Mexique. Nous avions un peu peur d’un Los Angeles bis.

Bonne nouvelle, en arrivant, Laila me dis qu’elle à un « dump gratuit» sur i.Overlander. (Un dump c’est là ou l’on vide les eaux grises et noires du vagabond et ou l’on peu faire le plein d’eau). Nous nous rendons donc sur place et nous découvrons le dump et un immense parking, en bordure de l’autoroute tout de même mais au bord de l’eau. Situation idéale bien que un peu bruyante, nous décidons d’y rester au moins pour la nuit même si le stationnement est interdit de 2h à 4h du matin.

Et là nous rencontrons Richard, français habitant San Diego depuis 35 ans qui nous propose gentiment de venir nous garer devant chez lui, au calme. Nous sautons sur l’occasion et finalement y resterons tout le temps de notre séjour.

Bien sûr, nous avons lié connaissance, mangé ensemble, bu des coups et ils nous a emmené voir des endroits que nous n’aurions pas trouvés seuls.

Autant vous le dire tout de suite, nous avons adoré San Diego. C’est une ville animée, avec d’immenses plages un peu partout, des surfeurs, des musiciens, des artistes de rue, les gens sortent le soir. Sans nul doute que les nombreux mexicains qui vivent ici y sont pour quelque chose;

Nous avons d’ailleurs assisté à une fête Mexicaine de la célébration des morts ; c’est très très festif et gai.

Nous avons visité la ville de fond en comble, visité le plus grand zoo du monde, visité le Balboa Park, Le Mission Park , visité Le Cabrillo Mémorial, le quartier du Coronado, visité la Old Town , Sea Port village et  et j’en oublie.

Nous avons aussi visité le musée maritime, le porte avion Midway, transformé lui aussi en musée, 

Il se dégage de cette ville une impression de sérénité et d’harmonie que nous n’avions pas encore rencontré. C’est beau, c’est propre, les gens sont souriants. c'est une ville vivante même si quelquefois la circulation est difficile.

Une ville à ne surtout pas oublier lors d'un voyage en Californie. Rien à voir avec Los Angeles.

De Yosemite nous aurions pu aller direct à San Francisco ou mieux encore à Los Angeles, mais nous avons choisi de faire l’école buissonnière et sommes remontés plein Nord pour visiter tout d’abord le village fantôme de Bodie. Ce village minier à compté jusqu’à 8500 habitants. 

Puis nous sommes allés voir les sources chaudes de Bridgeport où nous n’avons malheureusement pas pu nous baigner car les lieux étaient investis.

Nous avons fait le tour du magnifique lac d'altitude nommé Lac Tahoé. Dommage que le pris des maisons oscille entre 6 et 15.000.000 $. Il faut dire que sur sa berge la plus accueillante elles sont splendides. Heureusement à ce prix le défaut est sévèrement réprimandé.

Nous avons ensuite fait une escale à Sacramento , ville agréable ou l’on commence à bien sentir l’influence mexicaine. Nous n'avons pas encore testé notre espagnol.

Nous avons continué en faisant escale à Nice, au bord du lac de Clear Lake, une sorte de retour au pays prématurée mais s’il y avait de l’eau c’était celle d’un lac et point de palmier à l’horizon mais malgré tout une très belle promenade. La visibilité était un peu réduite du fait des fumées des incendies. La fumée est quelquefois bonne pour les photos.

Nous avons ensuite rejoint la côte Pacifique assez haut puisque nous sommes remontés jusqu’à Fort Bragg. Nous y avons bivouaqué face à un superbe coucher de soleil et le lendemain pendant une petite randonnée nous avons aperçu nos premiers phoques. En faisant ce crochet, nous avons pu profiter de la route N°1,  qui longe au plus près la côte Pacifique pendant quelques centaines de kilomètres avant d’arriver à San Francisco. Je n’avais jamais eu autant l’impression d’être sur un grand huit tant les virages,  les raides montées et les descentes abruptes, sont permanentes . On ne peut pas s’y ennuyer et les passagers n’apprécient souvent que très moyennement. Mais j’ai conduit KOOL comme d'hab.

Sans le savoir nous avons pendant toute cette période depuis Yosemite, louvoyé entre les incendies, sans jamais en apercevoir un seul; juste quelques fumées à certains endroits, même en traversant le comté ou il y a eu tant de morts.

Nous sommes arrivés à San Francisco mais ceci fera l'objet d'un autre article.

Zacatecas nous laisse un très bon souvenir et nous nous dirigerons vers San Luis Potosi. Pour moi, c’est une ville fourmillère , une activité débordante, une circulation infernale, des bus les uns derrière les autres, des coups de klaxons, des cris, du bruit. Voilà ce que je retiendrai de cette ville. Son centre ville est sympathique mais nous sommes un peu déçu et nous ne resterons pas plus d’une nuit.

La ville suivante est un peu loin car nous sommes dans une région de montagne et les routes sont des toutes de montagnes. Nous ferons donc un bivouac intermédiaire avant d’arriver à Guanajuato. 

Là , c’est un vrai coup de cœur. Une grande ville dont le centre historique est assez ramassé. Il est constitué de dizaines de petites ruelles dans lesquelles ont ne peu pas se perdre puisqu’il suffit de suivre la pente pour se retrouver.

Certaines rues sont des parcours de randonnées  tellement elles sont en pentes. L’ensemble est agréable, à taille humaine et l’on s’est senti bien dans cette ville.

Nous y avons aussi trouvé un restaurant Français « La Vie en Rose » tenu par une Française, Laurine et où la Nourriture et la patisserie étaient très bonnes.

Le seul bémol est le parking; payer 300 pesos par jour pour un simple stationnement sans aucune commodité à part d'être proche du centre-ville est un peu abusif.

San Miguel de Allende, sur notre route, nous a en revanche un peu déçu; Un peu impersonnelle, un peu froide. Sans doute le fait que beaucoup d’américains ont acheté et retapé des maisons et se spnt établis dans la ville. De ce fait plus de petit « bouis-bouis » ou manger, tout est clean, tout est rangé, à l’américaine. Sinon, la ville est jolie avec un très bel espace culturel et surtout un RV Park en centre ville ou l’on trouve tout le confort.

Par contre là, payer 300 pesos, avec en prime la rencontre avec un couple de québecquois, Jacques et Marie avec qui nous avons passés de très bon moment, c'est pas cher du tout. Nous avons même prolongé d'une nuit notre séjour.

Tula fut notre dernière destination avant Teotihuacan. Nous y bivouaquerons une nuit après avoir visité le centre archéologique et les vestiges de pyramides et de cité disparu

Notre traversée de 16 h pour Mazatlan s’est passée sans problème. Nous étions 3 CC français et avons dormi dans nos véhicules sur le pont supérieur.

Une journée à Mazatlan pour préparer notre nouvel itinéraire et nous sommes descendus sur San Blas, la jungle Mexicaine.

Nous quittons nos amis Fabrice et Marie et Bertrand et Karine et leurs enfants qui vont descendre beaucoup plus vite que nous car le temps leur est compté. 18 mois de voyage seulement.

Nous y avons bien trouvé une superbe plage, un village sympathique, des bayous immenses, des crocodiles et des tortues marines, mais aussi un mouche minuscule, qui passe au travers des moustiquaires et dont les piquées n’apparaissent que le lendemain. Nous y avons malheureusement passé deux nuits et sommes partis couverts de piqures et avec des démangeaisons infernales pendant 3 jours.

Direction Guadalajara en passant par Tequila que nous visiterons en détail et ou nous dormirons après l’excellente dégustation de l’alcool du même nom en effectuant la visite de la distillerie.

Guadalajara ne nous prendra qu’une journée. Grande ville dont le centre historique n’est pas très grand, nous en aurons vite fait le tour.

Une nouvelle journée pour visiter Tlaquepaque, petit village d’artiste rempli de galerie d’art en tous genre, nous remonterons au Nord pour visiter sur 2 jours pleins la ville de Zacatecas. Superbes ville, posée sur une mine d’argent qui a fait sa richesse d’autant. Beaucoup de beau bâtiment, de belles maisons bourgeoises. Un ville sans doute assez riche même si la mine est aujourd’hui fermée.

Notre passage de la frontière se fera sans encombre en trois heures de temps. L’enregistrement de la mini moto est plus compliqué que prévu et aussi plus cher.

Tout d'abord la photo que vous voyez est la fleur de cactus qui sert à la fabrication de la Tequila.

Ensuite direction Ensenada, ou nous avons prévu de dormir sur le parking de Walmart afin de pouvoir retirer des dollars mexicains et faire nos courses, le frigo ayant été vidé en prévision du passage de la frontière.

Les routes sont mauvaises au Mexique, souvent étroites et quand elles ne le sont pas, les habitudes de conduites des mexicains sont pour le moins surprenantes . Si la bande d’arrêt d’urgence est assez large attendez vous à être dépassé par la droite. Si elle ne l’est pas vous devez serrer à droite, pendant que l’on vous double à cheval sur la ligne médiane. Le conducteur qui vient en face doit serrer sa droite également. Un peu stressant .

Les limitations de vitesses ne sont pas respectées du tout et les stops sont glissés. Et puis ils faut aussi s’arrêter aux redoutables « topès », des dos d’âne si violents qu’il faut s’arrêter, passer les roues avants et s’arrêter à nouveau pour passer les roues arrières.

Sinon, à par la poussière omniprésente et les innombrables détritus le long des routes et dans les champs, le pays semble sympa.

La nourriture est meilleure qu’aux US et surtout bien moins chère.

Contrairement à ce que l’on nous à dit, nous ne nous sentons pas du tout en insécurité lors de nos bivouacs.

Nous passerons notre seconde nuit dans un désert peuplé de superbes mais redoutables cactus avec des français, voyageant en camion que nous avions rencontrés au Canada et retrouvés à Ensenada. Nous passerons plusieurs jours ensembles d’abord parce qu’ils sont sympas et que l’on s’entend bien et aussi parce qu’un n’y a qu’une seule route pour aller à La Paz.

Nous irons ensuite à Bahia de Los Angeles , voir les plages de la mer de Cortes. Première baignade en mer en Novembre par une température de 30°C.

Nous assisterons également au passage d’une course mythique : la Baja 1000. Course de 1200 km sans étapes et sur routes et pistes ouvertes. Chaud devant!!!.

Nous irons ensuite passer une nuit à Guerrero Négro, sur une sorte de jetée de 7 km de long au milieux des plus grands marais salants du monde

(7.000.000 de tonnes de sel par an de récolté)

Nous continuons notre descente en nous arrêtant à Santa Rosalia petite ville charmante, un peu sinistrée depuis la fermeture de la mine de cuivre. Dommage que ces abords soient d’une saleté repoussante car la ville est très bien entretenue et très propre.

Nous passerons ensuite notre première nuit sur une plage, face à la mer. Cadre idyllique mais une journée entière est le maximum que l’on puisse accorder à ces lieux car tout est loin, et il n’y a aucune activité à faire sur place à part se baigner, ce que nous ne manquerons pas de faire bien entendu.

Nous finirons à arriver à La Paz, puis passer trois nuits sur la plage de Tecolote, dont une soirée à 3 campings car français .

Nous continuerons notre descente pour aller voir Los Barilès, superbe plage  et petit village balnéaire réputé comme spot de Kitesurf et nous finirons par Cabo San Luca, la plus américanisée des villes de la Baja mais la seule à abriter un concessionnaire Mercedes spécialiste en diesel, et notre Vagabond à besoin d’une révision.

Nous avons ainsi parcouru la totalité de la route N°1 soit près de 1500Km.

Nous remonterons ensuite sur La Paz pour prendre le bateau qui nous emmènera de l’autre coté de la mer de Cortès mais ceci est une autre histoire.

Juste 100 miles de voies rapides, un arrêt à Long Beach, une photo du Queen Mary et nous sommes à San Diego. Nous redoutions un peu cette ville, la dernière avant le Mexique. Nous avions un peu peur d’un Los Angeles bis.

Bonne nouvelle, en arrivant, Laila me dis qu’elle à un « dump gratuit» sur i.Overlander. (Un dump c’est là ou l’on vide les eaux grises et noires du vagabond et ou l’on peu faire le plein d’eau). Nous nous rendons donc sur place et nous découvrons le dump et un immense parking, en bordure de l’autoroute tout de même mais au bord de l’eau. Situation idéale bien que un peu bruyante, nous décidons d’y rester au moins pour la nuit même si le stationnement est interdit de 2h à 4h du matin.

Et là nous rencontrons Richard, français habitant San Diego depuis 35 ans qui nous propose gentiment de venir nous garer devant chez lui, au calme. Nous sautons sur l’occasion et finalement y resterons tout le temps de notre séjour.

Bien sûr, nous avons lié connaissance, mangé ensemble, bu des coups et ils nous a emmené voir des endroits que nous n’aurions pas trouvés seuls.

Autant vous le dire tout de suite, nous avons adoré San Diego. C’est une ville animée, avec d’immenses plages un peu partout, des surfeurs, des musiciens, des artistes de rue, les gens sortent le soir. Sans nul doute que les nombreux mexicains qui vivent ici y sont pour quelque chose;

Nous avons d’ailleurs assisté à une fête Mexicaine de la célébration des morts ; c’est très très festif et gai.

Nous avons visité la ville de fond en comble, visité le plus grand zoo du monde, visité le Balboa Park, Le Mission Park , visité Le Cabrillo Mémorial, le quartier du Coronado, visité la Old Town , Sea Port village et  et j’en oublie.

Nous avons aussi visité le musée maritime, le porte avion Midway, transformé lui aussi en musée, 

Il se dégage de cette ville une impression de sérénité et d’harmonie que nous n’avions pas encore rencontré. C’est beau, c’est propre, les gens sont souriants. c'est une ville vivante même si quelquefois la circulation est difficile.

Une ville à ne surtout pas oublier lors d'un voyage en Californie. Rien à voir avec Los Angeles.

De Yosemite nous aurions pu aller direct à San Francisco ou mieux encore à Los Angeles, mais nous avons choisi de faire l’école buissonnière et sommes remontés plein Nord pour visiter tout d’abord le village fantôme de Bodie. Ce village minier à compté jusqu’à 8500 habitants. 

Puis nous sommes allés voir les sources chaudes de Bridgeport où nous n’avons malheureusement pas pu nous baigner car les lieux étaient investis.

Nous avons fait le tour du magnifique lac d'altitude nommé Lac Tahoé. Dommage que le pris des maisons oscille entre 6 et 15.000.000 $. Il faut dire que sur sa berge la plus accueillante elles sont splendides. Heureusement à ce prix le défaut est sévèrement réprimandé.

Nous avons ensuite fait une escale à Sacramento , ville agréable ou l’on commence à bien sentir l’influence mexicaine. Nous n'avons pas encore testé notre espagnol.

Nous avons continué en faisant escale à Nice, au bord du lac de Clear Lake, une sorte de retour au pays prématurée mais s’il y avait de l’eau c’était celle d’un lac et point de palmier à l’horizon mais malgré tout une très belle promenade. La visibilité était un peu réduite du fait des fumées des incendies. La fumée est quelquefois bonne pour les photos.

Nous avons ensuite rejoint la côte Pacifique assez haut puisque nous sommes remontés jusqu’à Fort Bragg. Nous y avons bivouaqué face à un superbe coucher de soleil et le lendemain pendant une petite randonnée nous avons aperçu nos premiers phoques. En faisant ce crochet, nous avons pu profiter de la route N°1,  qui longe au plus près la côte Pacifique pendant quelques centaines de kilomètres avant d’arriver à San Francisco. Je n’avais jamais eu autant l’impression d’être sur un grand huit tant les virages,  les raides montées et les descentes abruptes, sont permanentes . On ne peut pas s’y ennuyer et les passagers n’apprécient souvent que très moyennement. Mais j’ai conduit KOOL comme d'hab.

Sans le savoir nous avons pendant toute cette période depuis Yosemite, louvoyé entre les incendies, sans jamais en apercevoir un seul; juste quelques fumées à certains endroits, même en traversant le comté ou il y a eu tant de morts.

Nous sommes arrivés à San Francisco mais ceci fera l'objet d'un autre article.

Zacatecas nous laisse un très bon souvenir et nous nous dirigerons vers San Luis Potosi. Pour moi, c’est une ville fourmillère , une activité débordante, une circulation infernale, des bus les uns derrière les autres, des coups de klaxons, des cris, du bruit. Voilà ce que je retiendrai de cette ville. Son centre ville est sympathique mais nous sommes un peu déçu et nous ne resterons pas plus d’une nuit.

La ville suivante est un peu loin car nous sommes dans une région de montagne et les routes sont des toutes de montagnes. Nous ferons donc un bivouac intermédiaire avant d’arriver à Guanajuato. 

Là , c’est un vrai coup de cœur. Une grande ville dont le centre historique est assez ramassé. Il est constitué de dizaines de petites ruelles dans lesquelles ont ne peu pas se perdre puisqu’il suffit de suivre la pente pour se retrouver.

Certaines rues sont des parcours de randonnées  tellement elles sont en pentes. L’ensemble est agréable, à taille humaine et l’on s’est senti bien dans cette ville.

Nous y avons aussi trouvé un restaurant Français « La Vie en Rose » tenu par une Française, Laurine et où la Nourriture et la patisserie étaient très bonnes.

Le seul bémol est le parking; payer 300 pesos par jour pour un simple stationnement sans aucune commodité à part d'être proche du centre-ville est un peu abusif.

San Miguel de Allende, sur notre route, nous a en revanche un peu déçu; Un peu impersonnelle, un peu froide. Sans doute le fait que beaucoup d’américains ont acheté et retapé des maisons et se spnt établis dans la ville. De ce fait plus de petit « bouis-bouis » ou manger, tout est clean, tout est rangé, à l’américaine. Sinon, la ville est jolie avec un très bel espace culturel et surtout un RV Park en centre ville ou l’on trouve tout le confort.

Par contre là, payer 300 pesos, avec en prime la rencontre avec un couple de québecquois, Jacques et Marie avec qui nous avons passés de très bon moment, c'est pas cher du tout. Nous avons même prolongé d'une nuit notre séjour.

Tula fut notre dernière destination avant Teotihuacan. Nous y bivouaquerons une nuit après avoir visité le centre archéologique et les vestiges de pyramides et de cité disparu

Notre traversée de 16 h pour Mazatlan s’est passée sans problème. Nous étions 3 CC français et avons dormi dans nos véhicules sur le pont supérieur.

Une journée à Mazatlan pour préparer notre nouvel itinéraire et nous sommes descendus sur San Blas, la jungle Mexicaine.

Nous quittons nos amis Fabrice et Marie et Bertrand et Karine et leurs enfants qui vont descendre beaucoup plus vite que nous car le temps leur est compté. 18 mois de voyage seulement.

Nous y avons bien trouvé une superbe plage, un village sympathique, des bayous immenses, des crocodiles et des tortues marines, mais aussi un mouche minuscule, qui passe au travers des moustiquaires et dont les piquées n’apparaissent que le lendemain. Nous y avons malheureusement passé deux nuits et sommes partis couverts de piqures et avec des démangeaisons infernales pendant 3 jours.

Direction Guadalajara en passant par Tequila que nous visiterons en détail et ou nous dormirons après l’excellente dégustation de l’alcool du même nom en effectuant la visite de la distillerie.

Guadalajara ne nous prendra qu’une journée. Grande ville dont le centre historique n’est pas très grand, nous en aurons vite fait le tour.

Une nouvelle journée pour visiter Tlaquepaque, petit village d’artiste rempli de galerie d’art en tous genre, nous remonterons au Nord pour visiter sur 2 jours pleins la ville de Zacatecas. Superbes ville, posée sur une mine d’argent qui a fait sa richesse d’autant. Beaucoup de beau bâtiment, de belles maisons bourgeoises. Un ville sans doute assez riche même si la mine est aujourd’hui fermée.

Notre passage de la frontière se fera sans encombre en trois heures de temps. L’enregistrement de la mini moto est plus compliqué que prévu et aussi plus cher.

Tout d'abord la photo que vous voyez est la fleur de cactus qui sert à la fabrication de la Tequila.

Ensuite direction Ensenada, ou nous avons prévu de dormir sur le parking de Walmart afin de pouvoir retirer des dollars mexicains et faire nos courses, le frigo ayant été vidé en prévision du passage de la frontière.

Les routes sont mauvaises au Mexique, souvent étroites et quand elles ne le sont pas, les habitudes de conduites des mexicains sont pour le moins surprenantes . Si la bande d’arrêt d’urgence est assez large attendez vous à être dépassé par la droite. Si elle ne l’est pas vous devez serrer à droite, pendant que l’on vous double à cheval sur la ligne médiane. Le conducteur qui vient en face doit serrer sa droite également. Un peu stressant .

Les limitations de vitesses ne sont pas respectées du tout et les stops sont glissés. Et puis ils faut aussi s’arrêter aux redoutables « topès », des dos d’âne si violents qu’il faut s’arrêter, passer les roues avants et s’arrêter à nouveau pour passer les roues arrières.

Sinon, à par la poussière omniprésente et les innombrables détritus le long des routes et dans les champs, le pays semble sympa.

La nourriture est meilleure qu’aux US et surtout bien moins chère.

Contrairement à ce que l’on nous à dit, nous ne nous sentons pas du tout en insécurité lors de nos bivouacs.

Nous passerons notre seconde nuit dans un désert peuplé de superbes mais redoutables cactus avec des français, voyageant en camion que nous avions rencontrés au Canada et retrouvés à Ensenada. Nous passerons plusieurs jours ensembles d’abord parce qu’ils sont sympas et que l’on s’entend bien et aussi parce qu’un n’y a qu’une seule route pour aller à La Paz.

Nous irons ensuite à Bahia de Los Angeles , voir les plages de la mer de Cortes. Première baignade en mer en Novembre par une température de 30°C.

Nous assisterons également au passage d’une course mythique : la Baja 1000. Course de 1200 km sans étapes et sur routes et pistes ouvertes. Chaud devant!!!.

Nous irons ensuite passer une nuit à Guerrero Négro, sur une sorte de jetée de 7 km de long au milieux des plus grands marais salants du monde

(7.000.000 de tonnes de sel par an de récolté)

Nous continuons notre descente en nous arrêtant à Santa Rosalia petite ville charmante, un peu sinistrée depuis la fermeture de la mine de cuivre. Dommage que ces abords soient d’une saleté repoussante car la ville est très bien entretenue et très propre.

Nous passerons ensuite notre première nuit sur une plage, face à la mer. Cadre idyllique mais une journée entière est le maximum que l’on puisse accorder à ces lieux car tout est loin, et il n’y a aucune activité à faire sur place à part se baigner, ce que nous ne manquerons pas de faire bien entendu.

Nous finirons à arriver à La Paz, puis passer trois nuits sur la plage de Tecolote, dont une soirée à 3 campings car français .

Nous continuerons notre descente pour aller voir Los Barilès, superbe plage  et petit village balnéaire réputé comme spot de Kitesurf et nous finirons par Cabo San Luca, la plus américanisée des villes de la Baja mais la seule à abriter un concessionnaire Mercedes spécialiste en diesel, et notre Vagabond à besoin d’une révision.

Nous avons ainsi parcouru la totalité de la route N°1 soit près de 1500Km.

Nous remonterons ensuite sur La Paz pour prendre le bateau qui nous emmènera de l’autre coté de la mer de Cortès mais ceci est une autre histoire.

Juste 100 miles de voies rapides, un arrêt à Long Beach, une photo du Queen Mary et nous sommes à San Diego. Nous redoutions un peu cette ville, la dernière avant le Mexique. Nous avions un peu peur d’un Los Angeles bis.

Bonne nouvelle, en arrivant, Laila me dis qu’elle à un « dump gratuit» sur i.Overlander. (Un dump c’est là ou l’on vide les eaux grises et noires du vagabond et ou l’on peu faire le plein d’eau). Nous nous rendons donc sur place et nous découvrons le dump et un immense parking, en bordure de l’autoroute tout de même mais au bord de l’eau. Situation idéale bien que un peu bruyante, nous décidons d’y rester au moins pour la nuit même si le stationnement est interdit de 2h à 4h du matin.

Et là nous rencontrons Richard, français habitant San Diego depuis 35 ans qui nous propose gentiment de venir nous garer devant chez lui, au calme. Nous sautons sur l’occasion et finalement y resterons tout le temps de notre séjour.

Bien sûr, nous avons lié connaissance, mangé ensemble, bu des coups et ils nous a emmené voir des endroits que nous n’aurions pas trouvés seuls.

Autant vous le dire tout de suite, nous avons adoré San Diego. C’est une ville animée, avec d’immenses plages un peu partout, des surfeurs, des musiciens, des artistes de rue, les gens sortent le soir. Sans nul doute que les nombreux mexicains qui vivent ici y sont pour quelque chose;

Nous avons d’ailleurs assisté à une fête Mexicaine de la célébration des morts ; c’est très très festif et gai.

Nous avons visité la ville de fond en comble, visité le plus grand zoo du monde, visité le Balboa Park, Le Mission Park , visité Le Cabrillo Mémorial, le quartier du Coronado, visité la Old Town , Sea Port village et  et j’en oublie.

Nous avons aussi visité le musée maritime, le porte avion Midway, transformé lui aussi en musée, 

Il se dégage de cette ville une impression de sérénité et d’harmonie que nous n’avions pas encore rencontré. C’est beau, c’est propre, les gens sont souriants. c'est une ville vivante même si quelquefois la circulation est difficile.

Une ville à ne surtout pas oublier lors d'un voyage en Californie. Rien à voir avec Los Angeles.

De Yosemite nous aurions pu aller direct à San Francisco ou mieux encore à Los Angeles, mais nous avons choisi de faire l’école buissonnière et sommes remontés plein Nord pour visiter tout d’abord le village fantôme de Bodie. Ce village minier à compté jusqu’à 8500 habitants. 

Puis nous sommes allés voir les sources chaudes de Bridgeport où nous n’avons malheureusement pas pu nous baigner car les lieux étaient investis.

Nous avons fait le tour du magnifique lac d'altitude nommé Lac Tahoé. Dommage que le pris des maisons oscille entre 6 et 15.000.000 $. Il faut dire que sur sa berge la plus accueillante elles sont splendides. Heureusement à ce prix le défaut est sévèrement réprimandé.

Nous avons ensuite fait une escale à Sacramento , ville agréable ou l’on commence à bien sentir l’influence mexicaine. Nous n'avons pas encore testé notre espagnol.

Nous avons continué en faisant escale à Nice, au bord du lac de Clear Lake, une sorte de retour au pays prématurée mais s’il y avait de l’eau c’était celle d’un lac et point de palmier à l’horizon mais malgré tout une très belle promenade. La visibilité était un peu réduite du fait des fumées des incendies. La fumée est quelquefois bonne pour les photos.

Nous avons ensuite rejoint la côte Pacifique assez haut puisque nous sommes remontés jusqu’à Fort Bragg. Nous y avons bivouaqué face à un superbe coucher de soleil et le lendemain pendant une petite randonnée nous avons aperçu nos premiers phoques. En faisant ce crochet, nous avons pu profiter de la route N°1,  qui longe au plus près la côte Pacifique pendant quelques centaines de kilomètres avant d’arriver à San Francisco. Je n’avais jamais eu autant l’impression d’être sur un grand huit tant les virages,  les raides montées et les descentes abruptes, sont permanentes . On ne peut pas s’y ennuyer et les passagers n’apprécient souvent que très moyennement. Mais j’ai conduit KOOL comme d'hab.

Sans le savoir nous avons pendant toute cette période depuis Yosemite, louvoyé entre les incendies, sans jamais en apercevoir un seul; juste quelques fumées à certains endroits, même en traversant le comté ou il y a eu tant de morts.

Nous sommes arrivés à San Francisco mais ceci fera l'objet d'un autre article.